Как правильно обрезать виноград, виды и детальные схемы обрезки

Время проведения нормирования

Нормировку количества ягод у виноградной лозы проводят до начала стадии цветения, визуально оценивая размеры и количество соцветий на отдельных отростках. Лучшим вариантом для взрослой плодоносящей лозы является ранняя нормировка при наличии полностью либо частично сформированных соцветий. При этом все питание начнет поступать в оставленные грозди, и это оказывает положительное воздействие на размерные характеристики, предотвращая отток питательных веществ на ягоды, которые все равно придется удалять.

Для не имеющих опыта виноградарей эффективно определить лишние соцветия при визуальном осмотре допустимо непосредственно после окончания стадии цветения и опыления, когда видны качественно сформировавшиеся завязи.

Формирование винограда на второй год

Весной, после того как минует угроза сильных заморозков (начало апреля), убрать укрытие и подвязать лозу к нижней проволоке шпалеры, верхушками в разные стороны.

Стебли, отрастающие из почек, пускают вертикально вверх или с небольшим наклоном в сторону от центра куста.

Осенью, после опадания листьев, длинный рукав обрезают оставляя 2 побега. Рукава станут одинаковыми. Затем обрезать вертикальные стебли: те что ближе к центру и ниже по основному стеблю, обрезать оставляя 2 почки. Это будет сучок замещения.

Вертикальные стебли расположенные дальше, обрезать оставляя по 4 почки – это будут плодовые стрелки. Снимаем лозу и укрываем в зиму.

Правила посадки винограда

Особенности посадки винограда – важно поймать момент, когда почва достаточно прогреется, минует угроза ночных заморозков

• Выбираем для посадки винограда подходящее место. Виноград любит солнце и не любит ветер. Стараемся высадить саженцы винограда на южном склоне. Если такого варианта нет – выбираем не закрытое тенью место, возможно прикрытое от ветра постройками.
• Готовим место для посадки заранее. В некоторых видео авторы демонстрируют посадку в только что выкопанную яму. Однако почва с течением времени проседает и есть риск травмирования корней.
• Готовим почву. Растение, как и человек, нуждается в питании. Чем больший запас питательных веществ в почве мы создадим, тем дольше не придется подкармливать молодой куст. Для создания такого запаса нужна большая яма, заряженная перегноем и минеральными удобрениями. Но помним, что винограду нужен воздух и легкая структура почвы. Поэтому тяжелые почвы облегчаем песком.
• Не допускаем заболачивания почвы, делаем дренаж. Если нет оттока воды – корни могут загнивать, ягоды будут растрескиваться от избытка влаги. Не переусердствуем с поливом. Это касается как черенка или саженца, высаженного в открытый грунт, так и зеленого саженца, выращиваемого на подоконнике. Они могут погибнуть от «избытка любви».
• Выбираем правильное время для высадки саженцев винограда. При ранней весенней посадке сохраняется угроза вымерзания, при поздней – лоза может не успеть вызреть. Ориентируемся не только на прописанные графики, учитываем фактически сложившуюся погоду в вашем регионе.
• При посадке оставляем приямок. При поливе вода не будет растекаться вокруг куста, а осенью это облегчит укрытие винограда на зиму.
• Выдерживаем расстояние между кустами. Это даст свободу корням, при формовке рукавов они не будут путаться и переплетаться. Интервалы посадки во многом зависят от сорта. Сильнорослым кустам оставляем 2,5-3 м., для слаборослых 2-2,5 м., некоторым сортам может быть достаточно и 1,5 м. Расстояние между рядами зависит от того, какой тип шпалеры мы используем. Если шпалера одноплоскостная ряды могут располагаться друг от друга на расстоянии 2 м., если двухплоскостная – увеличиваем междурядье до 3м.
• При посадке используем для полива теплую воду. Она не хуже стимуляторов может подстегнуть растение к росту.
• При весенней посадке почву следует мульчировать, при осенней посадке перед наступлением заморозков прикрывать надземную часть холмиком земли.

Почему необходимо проводить обрезку?

Вопрос о том, можно ли обрезать виноград летом, для начинающих садоводов встает очень часто. Зеленые операции с виноградом не будут лишними. Они необходимы, чтобы направить развитие растения в нужное русло. В результате мы получаем следующие преимущества:

• Полезные вещества из почвы, необходимая влага лучше доходят до ветвей, на которых образуются кисти;
• Вероятность получить обильный урожай сочных ягод значительно увеличивается;
• Размер виноградных гроздьев становиться больше, ягоды не горошатся и созревают быстрее;
• Повышается морозоустойчивость лозы;
• За обрезанным кустом винограда намного легче ухаживать;
• Зеленая обрезка винограда летом позволяет не допустить сильного зарастания, что делает растение более стойким к болезням.

Уход за виноградом летом обязателен, как профилактика. Это позволяет виноградной лозе эффективнее развиваться. Если ежегодно прореживать куст, оставляя около 35% здоровых глазков, то вы значительно оздоровите растение. Регулярное прореживание сделает невозможным застой воздуха, а солнечные лучи будут проникать гораздо лучше. Молодому растению на протяжении трех-четырех лет нужна обрезка, которая позволит правильно сформировать куст.

Уход за виноградом в июне

Если весна была прохладной, и цветение винограда отложилось на июнь, лето начинается с обработки растений от болезней и вредителей перед цветением (см. Календарь обработок винограда).

Как же определить начало цветения на винограде?

Его можно заметить по опадению колпачков венчика цветка. Этот момент и считается началом.

Необходимо помнить, разные сорта цветут в разные сроки.

Первыми, как правило, зацветают технари. На нашем участке, например, самым первым цветет Фронтиньяк гри.

В условиях хорошей погоды цветение соцветия длится 4 — 8 дней, одного куста – 8 — 14, а виноградника с различными сортами 12 — 20 дней.

Опыление соцветий может быть лучше или хуже, в зависимости от погодных условий.

Для лучшей завязи и уменьшения пустоцветов, перед цветением можно обработать кусты препаратами, содержащими бор (например, раствором борной кислоты из расчета 10 грамм на 10 литров).

Нормировка

После того, как сформируются грозди и ягоды достигнут размера с мелкую горошину, делаем нормировку соцветий, т.е. удаляем лишние, оставляя грозди, которые лучше опылились и завязались.

Чтобы не перегружать лозу и получить полноценные, крупные грозди, оставляем по одной кисти на одном побеге.

Если сорт или гибридная форма не завязывает крупных гроздей (например, Смарагд или Изюминка), можно оставлять и по две.

На взрослых, сильных кустах кишмишных сортов и сортов технического назначения можно тоже оставлять по две, они хорошо справляются с нагрузкой.

Нормирование урожая — одна из самых важных летних операций.

Оставляя весь завязавшийся урожай, высок риск получить поздно созревшую ягоду не очень хорошего качества, невызревшую лозу, недостатки в закладке плодовой почки на следующий год.

Пасынкование

Пасынки — побеги, растущие в пазухах листьев.

Если их игнорировать, они пойдут в рост, приводя к сильному загущению кроны, что ухудшает проветривание и может быть одной из причин вспышки грибковых заболеваний.

Во-первых, пасынки, расположенные до первого соцветия, удаляем полностью.

Во-вторых, по пасынкованию бытуют различные мнения.

Одни виноградари советуют удалять их полностью.

Мы же прищипываем их над первым листом, таким образом, не приводим лозу к загущению, увеличивая площадь листового аппарата для питания куста.

Чеканка и удаление усов

Чеканка проводится, когда лоза перерастет верхнюю проволоку шпалеры. Для этого отщипываем точку роста побега, оставляя над проволокой 2-3 листа.

В интернет-источниках часто встречается совет удалять усы с побегов. Мне кажется, принципиально на рост взрослого растения это не повлияет. Но можно и удалить. При подвязке — усы растению не нужны, да и питательные вещетсва не будут расходоваться на их рост.

Обработка после цветения

Полив виноградника проводим раз в 15-20 дней, в зависимости от погодных условий, из расчета 70-100 литров под взрослое растение, молодым достаточно 10-20 литров.

Для поддержки растений в период активного роста, раз в 10-15 дней производим подкормку по листу (препаратами Плантафол или Мастер в дозировке 20-20-20), тщательно опрыскивая листья раствором препарата. Подкормку препаратами начинаем производить после цветения, продолжаем до 1 августа (см. Подкормка винограда).

Уход за школкой

Удаляем двойники, тройники, оставляя на будущем саженце один побег. Поливаем, обрабатываем, подкармливаем, т.е. производим те же операции, что и на взрослых кустах. (Также см. Посадка винограда в школку)

Если в привитых растениях просыпаются спящие почки — обламываем все ростки, расположенные ниже прививки.

Уход за виноградом в июле

План работ на винограднике в июле предполагает большой объем работы и продолжает операции по уходу за виноградом, начатые в июне. Летом кусты продолжают расти, поэтому остаются актуальными:

• подвязывание побегов,
• чеканка лозы, перерастающей верхнюю проволоку;
• прищипывание пасынков;
• обработка, подкормка.

Одновременно с профилактикой от болезней можно осуществить подкормку, добавляя ее в баковую смесь (Плантафол или Мастер с дозировкой 20-20-20).

К середине лета подрастают саженцы, посаженные в школку. За ними ухаживаем в том же порядке, как за взрослыми кустами — подвязка, пасынкование, профилактика болезней. Такой же уход за привитыми саженцами. Как только спадет жара, с прививок нужно аккуратно снять полиэтиленовую пленку и зачистить поросль, образовавшуюся на подвое.

К концу июля созревают ультраранние сорта, у ранних происходит размягчение и окрашивание ягод. Поэтому фунгициды, инсектициды и акарициды по плодоносящим кустам в этом месяце не применяются, чтобы препараты, которые использовались ранее, успели разложиться или вывестись с растения.

При необходимости обработки, используем биопрепараты (например, Микосан + Актофит) (см. Виноград без химии).

Если виноградные грозди очень плотные — следует их прореживать, чтобы при созревании избежать передавливания и деформирования ягод. Для этого срезаем ножницами или обрываем руками мелкие и расположенные внутри грозди ягодки. Эта операция позволит оставшимся ягодам дозреть до нужного размера и набрать больше сахара.

Регулярно проводите осмотр созревающих кистей. Ягоды с признаками гнили должны быть немедленно удалены, а грозди обработаны.

Не забываем о защите урожая от птиц и ос. Для этого используем мешочки для гроздей или затеняющую 45% сетку, ловушки для ос или отпугиватели для птиц, выбор за вами.

Как получить пасынковый урожай на холостых побегах, или таких, которые изначально не выбросили соцветия.

Не спешим удалять лозу, которая не заложила кистей.

Не все сорта дают пасынковую ягоду, не получается ее спровоцировать на Ризамате, Хусейне, Маникюр фингер, Диметре.

В противовес упомянутым выше сортам, на таких как Аркадия, Лора, Кодрянка, кишмиш Лучистый, кишмиш Венера и многих других, довольно успешно можно его получить.

Рекордсмены по образованию: Легенда Аксая, Юлиан, Дубовский розовый, Преображение, Виктор, Юбилей Новочеркасска.

Обратите внимание, у этих сортов иногда такая ягода более симпатичная и интересная основной. Конечно, количество её будет меньше

Пасынок первого порядка – это росток, растущий с пазухи листа лозы плодоношения, если он растет с пазухи листа, расположенного на пасынке – это второго порядка.

Для получения урожая нужны пасынки второго и третьего порядка.

Первый вариант.

Вырос росток на 5-6 листиков, однако соцветия не завязал.

Прищипываем точку роста над 4-5 листиком.

Через несколько дней из пазух листьев начнут расти пасынки первого порядка.

Но они, как правило, тоже холостые.

Оставляем пару штук и получив на них 2-3 листа тоже прищипываем точку роста, провоцируя выдвижение второго порядка.

На которых, как правило, образуются соцветия.

Увидев их образование, оставляем сверху один листик, опять прищипываем, давая в последующем, расти побегу с пазухи верхнего листа.

Остальные удаляем.

Второй вариант.

Очень похожий на первый, за исключением того, что лоза плодоношения не прищипывается, а пасынки выращиваются параллельно с ее ростом. Например, оставив на основном побеге 2-3 пасынка первого порядка, прищипываем их над 1-2листом, переводя их на второй порядок, провоцируя образование соцветий, после их выбрасывания, выбираем один-два наиболее понравившийся, остальные убираем. Помним, что если не удалось получить завязь на втором порядке, переводим его на третий и получаем кисть. Выше оставляем один лист, а росток прищипываем. На одном побеге можно оставить два соцветия, так как пасынковый урожай винограда, как правило, меньше основного.

Последний вариант несколько предпочтительнее. Мы не затормаживаем развитие основного побега и пасынки выращиваем параллельно. При этом, имеющийся листовой аппарат работает на будущую ягоду и питание куста, но следует знать, что бывает так, что лоза плодоношения продолжает свой рост (даже более активно после прищипывания), а выдвижение пасынков приостанавливается. В таком случае прищипываем основную лозу, провоцируя их рост.

Мы рассмотрели вопрос, что делать с холостыми побегами на винограде. Надеюсь, что статья была полезна, и вы получите ягоду даже при отсутствии соцветий.

P.S. Бытует мнение, что получить вторичный урожай на Талисмане невозможно. В результате проведения личных опытов могу с уверенностью утверждать, получить его можно. Но это пасынки только третьего порядка и из 10 подопытных побегов дали ягоду только три.

А вот на Магистре не удалось получить ни единой грозди пасынкового урожая, как ни старался.

Подписывайтесь в нашу группу Фейсбук, будьте в курсе новостей, публикуйте успехи, задавайте обсуждения сортов, спрашивайте мнения и помощь специалистов — https://www.facebook.com/groups/840750949432929/.

Инструменты для обрезки

Росточки винограда

Для того чтобы производить срез усов, следует основательно подготовиться. При себе иметь:

1.       Наточенный секатор;
2.       Садовую ножовку;
3.       Острый нож.

Секатор должен быть хорошо наточен, для того чтобы прутья аккуратно резать, а не отдирать лишние ростки. Перед началом и после окончания его надо чистить. Пила понадобится в том случае, если придется спилить толстые участки.

Ножовку использовать только с тонким лезвием и маленькими зубцами. Для того чтобы стебель не ходил ходуном, а рядом расположенные пасынки не повредились. Нож используется при очистке раны на стволе.

Рекомендуется отрезать ненужные пасынки под прямым углом. Если срез производить по диагонали, то рана будет значительно больше, чем при прямом отсечении. Кустарнику придется направлять больше полезных веществ, чтобы ранка затянулась, а это чревато снижением урожайности.

Если все же срез получился неаккуратным и сок продолжает течь, садоводы советуют:

        Место отсечения покрыть краской;
        Опрыскать ответвления раствором хлората магния;
        Залить слоем парафина;
        Перетянуть срез алюминиевой проволокой (осторожно, ветви могут засохнуть).
        Вертикально подвязать лозу с местом среза.

Если сок отсутствует – проблема

Обратите внимание на корни, возможно, там поселились вредители или идет процесс загнивания

Нормировка виноградного куста побегами

Текст видео

Привет, Друзья Виноградари!В этом видео рассказывается про нормировку виноградных кустов побегами. Для чего это делается и что нужно при этом учитывать.

Желаю всем полезного просмотра! Удачи и хорошей отдачи от Ваших трудов! Хороших всем урожаев!

Возможно я что-то и упустил, трудно рассказать всё за 10 минут. Поэтому, как всегда, жду комментариев! Кто более опытный – поделитесь пожалуйста своим опытом с товарищами. Кто менее опытный – не стесняйтесь задавать вопросы, Вам обязательно подскажут, что да как.Спасибо за просмотр и до новых встреч, до новых видео!

Музыкальный фон:♪ Topher Mohr and Alex Elena – Hot Heat♪ Topher Mohr and Alex Elena – Golden Days

*Это видео, как и все прочие видео на канале, рекомендуется к просмотру начинающим виноградарям-любителям, всем новичкам, кто только начинает накапливать опыт и знания. Более опытных виноградарей-профессионалов прошу не судить строго, а при желании помогать советом мне и моим зрителям, мы будем только благодарны.

**Видео снято 15-05-2016, Новоайдар, Луганская обл.

Как правильно обрезать виноград до цветения и во время него?

Удаление верхушечных частей побегов с 5–8 верхними раскрывающимися листьями называют чеканкой куста винограда. Молодые побеги растут максимально активно одновременно с вступлением винограда в пору цветения и образования завязи. При этом растущая верхушка питается за счет уже раскрывшихся в нижней части листьев.

Можно ли обрезать виноград летом, когда растение готовится к цветению, или завязь уже образуется? Да, укорачивание побегов с раскрывающимися соцветиями не только не повредит будущему урожаю, но и поможет:

• предотвратить осыпание бутонов;
• получить обильный урожай на побеге;
• улучшить качество вызревающих ягод;
• предотвратить развитие болезней, связанных со скученностью, недостатком питания, света и воздуха.

Этот прием наиболее востребован на сильнорослых сортах, а на винограде с компактной кроной и слабым приростом, где во время цветения почти не наблюдается осыпания кистей, подобная обрезка винограда летом не выполняется.

Формулы для расчета нагрузки

Формула «Магарач»

Ученые Всесоюзного НИИ виноделия и виноградарства «Магарач» вывели формулу, благодаря которой можно определить, сколько гроздей винограда надо оставлять на одном побеге. На самом деле математический способ позволяет рассчитать только предварительный норматив. Для определения оптимального количества глазков нужно умножить число разросшихся побегов на коэффициент 2,5. Коэффициент учитывает возможные потери под влиянием различных факторов (заморозки, болезни и вредители и прочее). На практике оказывается, что формула малоприменима в большинстве случаев. Садоводам приходится на месте решать, сколько оставить гроздей на лозе винограда, ориентируясь на конкретные условия выращивания.

Формула «Магарач» (схематически)

Усреднение по сорту

Кроме формулы, существуют усредненные показатели,
сколько оставлять кистей винограда на одной лозе:

1. На тяжеловесных сортах с массой грозди более 1,5 кг (Лорд, Лелик, Ника) должна оставаться 1 гроздь на ветке, также треть побегов нужно оставлять без ягод;
2. Крупные столовые сорта (Тасон, Страшенский, Лора), массой от 0,8 кг, – на 1 побег приходится 1 гроздь;
3. Средние столовые сорта (Кодрянка, Болгария), массой до 0,5 кг, – 2 грозди на 1 побег;
4. Технические и кишмишные сорта до 0,2 кг – от трех до шести гроздей на ветке.

Эти показатели формируются из расчета, что на 1 ветке может находиться 1-1,2 кг плодов без ущерба для куста.

Норматив урожайности сорта

Существует норматив оптимальной урожайности с 1 куста:

• Трехлетний – 5 кг;
• Четырехлетний – 10 кг;
• Пятилетний – 17 кг;
• И так далее.

Расчет данного норматива достаточно прост. Оптимальную урожайность куста делят на заявленную селекционерами урожайность сорта. В итоге получается расчетное количество гроздей. Именно это количество и нужно оставить. Остальные удалить. В первую очередь, удаляются неполноценные, хилые, малорослые грозди.

Показатели урожайности и прироста

Важным показателем при расчете нагрузки является прирост и размер однолетней лозы. Чтобы сохранить нагрузку кустарника предыдущего года необходимо, чтобы не менее 2/3 куста составляли лозы, высотой около 2 м и толщиной 1 см. При таком расчете урожайность текущего года сохранится на уровне прошлого сезона либо превзойдет его до 20 %.

На заметку. Для молодого кустарника действует правило естественного прироста до полного освоения прогнозируемой мощности – на одной хорошо развитой лозе длиной 2 м может находиться 0,5 кг плодов. В этих условиях ягоды получат оптимальное количество питания.

Нормировка нагрузки – основополагающий этап выращивания винограда. Своевременное удаление лишних частей позволяет получить богатый и вкусный урожай, оставив растению силы на зимовку и дальнейшее развитие.

Когда нужно менять рукава?

Чаще всего встречаются рекомендации менять рукава на 7-8 год плодоношения. Но это правило может больше подходит для промышленных виноградников, где широко применяется техника, кусты винограда не укрываются на зиму. В приусадебном виноградарстве рукава кустов винограда при проведении правильной обрезке и хорошей защите растений от вредителей и болезней могут служить значительно дольше, иногда не один десяток лет. Сигналом к замене рукавов является ослабление силы роста побегов и уменьшение урожайности. Появление таких признаков в развитии растения свидетельствует о том, что проводимость сосудов в рукавах нарушена и они нуждаются в замене.

ПАСЫНКОВАНИЕ

Пасынкование состоит в полном или частичном удалении пасынков (боковых побегов) на основном побеге. Эта операция проводится регулярно на маточниках, иногда на столовых и очень редко на винных сортах винограда. Некоторые авторы считают пасынки паразитными частями куста, развивающимися и живущими за счет основных побегов, и рекомендуют устранять их полностью. Однако исследования, проведенные некоторыми авторами в Советском Союзе и в нашей стране проф. К. Стоевым и другими, показали, что пасынки являются полноценными органами, листья которых во второй половине лета ассимилируют более интенсивно, чем нижние листья основного побега, как это показано в таблице 34.

Таблица 34

Дата исследования	Расположение листьев по ярусам (сорт Болгар)
главные (основные) побеги	пасынки 2—3-й узел
4-й узел	8-ой узел	12-й узел
ассимиляционные продукты в мг сухого вещества за 1 час фотосинтеза на 100 см2 листовой поверхности
20. VII 23. VII 27. VII	11,26 1,36 12,28	18,87 22,43 4,05	87,74 14,90 18,32	12,00 78,08 22,61
В среднем в %	8,30 100,00	15,11 177,90	40,32 485,70	37,56 452,40

Данные, приведенные в таблице 34, показывают, что нижние листья пасынков в третьей декаде июля ассимилируют значительно сильнее листьев главного побега, расположенных до высоты 8-го узла, и почти наравне с молодыми листьями главного побега, расположенными на 12-ом узле. Пасынки играют большую роль в накоплении запасных пластических веществ в тканях куста, а также в закладке большего числа соцветий в зимних глазках расположенных у их основания.
Коэффициент плодоношения пасынков почти у всех болгарских сортов выше, чем коэффициент плодоношения главных побегов. Из этого следует, что развившиеся на пасынках 3—4 листа необходимо сохранять, а остальную часть побега удалять. Если же пасынков много и они затеняют листья главного побега, как это наблюдается у маточников и у некоторых сильно развитых стеллажных формировок, то их надо удалять до основания. У сорта Болгар, выращиваемого на шпалере, оставляют нижнюю часть пасынков между прочим и для того, чтобы предохранить зеленый виноград от солнечных ожогов.

ПРОРЕЖИВАНИЕ ЛИСТЬЕВ

Эта операция заключается в удалении известного числа листьев (от 5 до 10) на основании побегов. В некоторых районах прореживание проводят регулярно, в других — только во влажные годы и на сильных кустах. Когда нижние листья устранены, грозди освещаются солнцем и лучше вызревают. К освещенным гроздям направляется больше ассимиляционных продуктов из листьев. Побеги не следует изгибать или оставлять не подвязаными. Чтобы грозди могли полностью воспользоваться отсутствием затенявших их листьев и стать центром привлечения ассимиляционных продуктов, не должно существовать других центров привлечения этих продуктов, каковыми, например, у сильно растущих сортов являются верхушки побегов. Поэтому, для достижения результата от удаления листьев вокруг гроздей, одновременно с прореживанием листьев у сильно растущих сортов необходимо проводить и чеканку верхушек.

Устранение нижних листьев, затеняющих грозди, способствует лучшему проветриванию кустов, вследствие чего на ягодах слабее развивается серая гниль. Устранение листьев у основания молодых побегов рекомендуется в. условиях Болгарии только в прохладные и влажные годы, каким был, например, 1945 г., но не в качестве постоянной практики. Самое подходящее время для удаления листьев вокруг гроздей — начало созревания винограда.

Сроки проведения

Время летней обрезки варьируется в зависимости от погодных условий региона

Конкретно обозначить сроки проведения той или иной процедуры нельзя, поскольку это зависит от климатических условий региона

А также принимают во внимание скорость роста винограда в зависимости от сорта. Поэтому рекомендуется опираться на следующие временные этапы:

• обломка лишней поросли — конец мая — начало июня, когда побеги достигают длины не менее 15 см;
• прищипка — при сбросе колпачков, чтобы стимулировать цветение (в июле);
• пасынкование — на протяжении всего летнего сезона по мере необходимости;
• чеканка — в августе при выпрямлении верхней части побегов;
• удаление лишних листьев — за 2–3 недели до снятия урожая;
• прореживание гроздей — в фазе формирования соцветий или после полноценного опыления.

На Урале в силу короткого и нестабильного лета желательно не трогать растения в первые два года после высадки. Им дают время для наращивания корневой системы и роста лозы (она должна вытянуться на метр в длину).

Как правильно обрезать однолетние и многолетние лозы?

Концы однолетних побегов срезают наискось, наклон среза направляют в противоположную от глазка сторону и на 3-5см выше его, чтобы выделяющаяся весной на конце побега посока не попадала непосредственно на глазок. Часть междоузлия над глазком необходимо оставлять для того, чтобы он не усох. В последнее время многие виноградари практикуют обрезку однолетних побегов по диафрагме верхнего узла по отношению к последнему глазку. В этом случае усыхание части побега выше глазки бывает наименьшим. При правильном срезе диафрагма предохраняет от попадания в сердцевину воды, болезней и вредителей. Срез желательно делать через узел с усиком, у которого диафрагма полная.

При удалении однолетних побегов на плодовых стрелках и сучках замещения обычно пеньков не оставляют. Если их удаляют на рукавах и голове куста, или удаляют сами рукава, то оставляют пеньки высотой около 1-2 см, которые в следующем году удаляют. Пеньки оставлять необходимо для того, чтобы не началось омертвения тканей непосредственно рукавов или штамба кустов. При проведении обрезки расположение ран на рукаве по отношению друг к другу может быть противоположное или по одной стороне. Противоположные раны на рукавах могут вызывать негативные последствия. Омертвевшие ткани с разных сторон рукава могут соединиться. Сокодвижение в таком рукаве прекратится и он усохнет. Раны, нанесенные с одной стороны рукава, наносят меньший вред, и кусты жизнеспособность сохраняют дольше. Поэтому при обрезке кустов необходимо учитывать эту особенность дальнейшего развития кустов и не допускать обрезки побегов на рукавах напротив друг друга. Поверхность срезов должна быть гладкой, обычно это бывает при обрезке секатором. Если срезы выполняются ножовкой, то их нужно зачистить от образующихся при спиливании шероховатостей и неровностей садовым ножом. Почему нужно выполнять это требование? Все дело в том, что главным фактором, сокращающим жизнь виноградного куста, является его обрезка. У виноградной лозы древесина очень пористая и раны, нанесенные кустам при обрезке, заживают плохо, изнутри они закрываются специальным веществом — камедью. Каждая рана, нанесенная при обрезке, вызывает отмирание отдельных участков проводящих тканей рукавов.

Этапы обрезки винограда

В зонах укрывного виноградарства обрезку кустов выполняют дважды: осенью, перед их укрытие, до наступления первых заморозков, и весной — после открытия, до распускания почек.

Выполнение обрезки поручается квалифицированным опытным обрезчикам, проявляющим в своей работе вдумчивость, большое внимание, осторожность и чистоту. Приступая к обрезке, обрезчик выбирает удобное место у куста, затем осматривает состояние всего куста, всех имеющихся лоз. После этого приступает к осветлению куста: удаляет сухие, поломанные, тонкие, короткие, плохо вызревшие, неудобно расположенные, лишние, явно ненужные лозы, очищает голову куста от пней прошлогодней обрезки

Затем подрезает наиболее развитые плодовые лозы на стрелки. Если в течение весеннего-летнего периода на кустах своевременно проводились необходимые обломки зелёных побегов, ненужных для формирования, то осеняя обрезка сводится к частичному или полному удалению по длине отплодоносивших прошлогодних стрелок и формированию плодовых звеньев из плодовых лоз на оставшихся нижних частях и прошлогодних сучках замещения

После этого приступает к осветлению куста: удаляет сухие, поломанные, тонкие, короткие, плохо вызревшие, неудобно расположенные, лишние, явно ненужные лозы, очищает голову куста от пней прошлогодней обрезки. Затем подрезает наиболее развитые плодовые лозы на стрелки. Если в течение весеннего-летнего периода на кустах своевременно проводились необходимые обломки зелёных побегов, ненужных для формирования, то осеняя обрезка сводится к частичному или полному удалению по длине отплодоносивших прошлогодних стрелок и формированию плодовых звеньев из плодовых лоз на оставшихся нижних частях и прошлогодних сучках замещения.

При полном удалении однолетнего побега на рукаве срез следует делать у его основания с оставлением пенька высотой около 5 мм, способствующего заживлению нанесённой раны. Срезы, произведённые вровень с поверхностью, вызывают глубокое отмирание тканей.

Укорочение (подрезка) плодовых лоз лучше производить по узлу с усиком или гроздью, имеющего сплошную диафрагму. Это исключает возможность проникновения личинок вредителей (пестрянки) в сердцевину междоузлия, способствует более прочной сухой подвязке побегов. Укорочение плодовых лоз в районах с отсутствием пестрянки можно делать по междоузлию наклонно в противоположную от глазка сторону на 2-3 сантиметра выше него.

Однолетние побеги, двухлетние лозы и нетолстые рукава удаляют при обрезке подходящим секатором. Срез многолетних толстых рукавов и других скелетных частей куста производят пилкой под прямым углом для уменьшения площади раны. После спиливания рану необходимо тщательно зачистить до ровного, гладкого состояния, чтобы избежать задержки влаги, возможности заражения грибковыми заболеваниями тканей в месте раны.

При обрезке надо стремиться наносить кусту меньше ран и меньшего размера, расположенных неблизко друг от друга. Все раны должны находиться на одной внутренней стороне рукава, что достигается ежегодным оставлением сучков замещения с наружной стороны рукава, ниже стрелки или у её основания. При одностороннем расположении ран вода и питательные вещества равномерно поступают по все части куста. Если раны нанесены с двух сторон рукава, то пути прохождения соков становятся извилистыми и часто прерываются участками отмершей ткани в местах больших ран. Нарушение питания различных частей куста при двухсторонних ранах вызывает ослабление роста, развития побегов, усыхание рукавов, снижение урожайности и долголетия кустов.

При наличии на подземном штамбе порослевых побегов штамб откапывают, удаляют побеги, а в случае необходимости омоложения рукавов сохраняют один наиболее развитый и удобно расположенный побег.

Омоложение рукавов за счёт волчковых побегов, развившихся из спящих почек связано с нанесением больших ран рукавам, вызывающих их ослабление. Если у основания омолаживаемой части куста необходимых лоз нет, то их появление можно вызвать нанесением уколов коры.

Умелый обрезчик, тщательно выполняющий все правила обрезки, даже в годы сильного повреждения плодовых лоз, особенно центральных почек, может обеспечить получение вполне удовлетворительного урожая. Правильная квалифицированная обрезка виноградных кустов и должная агротехника ухода удлиняют срок службы рукавов без необходимости их омоложения.

Самые популярные способы

Молодые кусты, которые еще не начали давать урожай, нужно обрезать только весной, взрослые — осенью либо зимой. При проведении процедуры необходимо следовать некоторым правилам:

чем толще побег — тем больше нужно удалять;
срез следует производить на 2-3 см выше почки;
молодые побеги важно срезать полностью, от взрослых — оставлять пенек около 1 см.

Схема формировки винограда может быть: короткой, средней, длинной и смешанной. К отдельному типу относится обрезка кустов под арку.

Короткая

Как производить короткую обрезку? Короткий способ предполагает, что на один побег не должно приходиться более 4 глазков. Преимущественно метод используется для работы с молодыми кустами, чтобы дать им возможность сформировать мощную корневую систему и обеспечить активный рост новых побегов.

Средняя

Средняя обрезка — наиболее популярный вариант. В этом случае принято оставлять 8-10 глазков на лозу. Такой способ увеличивает вероятность получения максимального количества урожая и сохраняет высокое качество плодов, рекомендован при выращивании столовых сортов винограда. Как формировать винные сорта, как раз зависит от определенного сорта и возраста растения.

Длинная       

Метод сводится к тому, что на побеге остается 10-12 глазков. Способ предпочтителен для использования на сильнорослых столовых и азиатских сортах культуры, так как усиливает их плодоношение.

Смешанная 

Смешанная обрезка также известна как срезка на плодовое звено. Она подразумевает систематическое обновление лоз, что позволяет поддерживать урожайность кустов на высоком уровне. Чаще используется в небольших или индивидуальных виноградниках.

Справка! При использовании данной схемы важно формировать сучки замещения с внешней стороны куста.

Смешанный вариант— комбинация длинной и короткой: побеги замещения укорачиваются до 3-х глазков, а плодовые стрелки остаются. Таким образом, получается своеобразная петля — плодовая стрелка после дачи урожая удаляется, а из сучка замещения вырастает новый побег.

Для беседки

Для формовки под арку или беседку следует использовать сильнорослые сорта винограда. При этом кусты высаживаются с двух сторон конструкции-опоры, а лозы равномерно распределяются по ее поверхности. Идеально для беседок подходят такие сорта как: «памяти домбковской», «лидия», «руслан», «флора» и «изабелла».

Главное — не допускать излишнего загущения. Кроме того, рекомендуется проводить обрезку в весеннее время — так сразу видно, какие лозы плохо перенесли зимовку. После осмотра следует удалить поврежденные побеги. А затем из однолетних лоз сформировать плодовые стрелки, обрезав их на 10-12 почек; и сучки замещения, укоротив побеги до 3-4 глазков.

Отдельно стоит упомянуть то, что арку под виноград каждый может построить своими руками и с минимальными вложения.

Формовка старого куста

Когда нужно делать формовку старых кустов? Лучшее время — начало весны либо конец осени. Ее особенность заключается в том, что помимо придания растениям определенной формы нужно осуществлять их омоложение.

Как правильно обрезать старый виноград пошагово:

1. Удалить все старые, больные, поврежденные и засохшие побеги.
2. Определиться со схемой формовки.
3. Провести анализ соответствия выбранной схемы и сохранившихся частей куста.
4. Обрезать все лишнее.
5. Оставшиеся лозы укоротить согласно инструкции по обрезке.

Элементы, которых не хватает, выращиваются в течение следующих вегетативных периодов.

Справка! Важно формировать плодовое звено из однолетних лоз, иначе урожая может не быть.