Листовая земля. как сделать листовую землю и применить на участке

Подготовка почвы

Перед посевом рассады все сыпучие потребуется предварительно подготовить. Обычно смесь перед использованием просеивают, удаляют из нее посторонний мусор.

Однако механические способы окажутся эффективными далеко не всегда. Поэтому опытные огородники рекомендуют прибегнуть к термообработке субстрата. Это позволит обеззаразить его, уничтожить споры грибковых инфекций, возбудителей других недугов, личинок и яйца опасных паразитов.

Перед посадкой практикуются следующие варианты обработки:

• Пропаривание – за 3-4 недели до предполагаемых посадочных работ почвосмесь подвергают термообработке на водяной бане. Обеззараживание длится в течение 2 часов в закрытой таре.
• Замораживание – собранную осенью почву оставляют на открытом воздухе, с обязательной защитой от попадания влаги. За несколько недель до посадочных работ основной компонент смешивают с остальными, затем снова выносят на улицу.

• Прокаливание – предусматривает непрерывный нагрев в духовом шкафу около получаса при температуре не менее +40С.
• Протравливание – самый простой и быстрый вариант, предполагающий обработку путем пролива раствором марганцовки.

Дополнительные подготовительные мероприятия

В процессе выращивания сеянцев стоит также учитывать следующие немаловажные моменты:

• Засыпка почвосмеси в ящики, горшки или стаканы должна быть проведена с обязательной укладкой дренажного слоя на дно. Подходящим материалом для него станет мох либо песок.
• Емкости для проращивания посадочного материала необходимо заполнять равномерно. Избегая образования воздушных пластов, практически до краев.

• Удобрения вносятся небольшими порциями, равномерно распределяя их по поверхности. Затем субстрат тщательно перемешивается. Сухие докормки необходимо включать только в предварительно увлажненную землю.
• Готовим почвосмесь с сохранением оптимального уровня влажности – при сжимании массы из нее не должна проступать жидкость.

Грунтовые смеси

Земляная смесь включает в себя следующие компоненты в различных пропорциях:

• Дерновая земля.
• Листовая земля.
• Хвойная земля. Представляет собой верхний слой покрытия хвойных посадок. Земля пористая, рыхлая, бедна полезными веществами.
• Перегной. Чаще всего заготавливается самостоятельно из свежего коровьего или конского навоза и соломы. Процесс долгий, не менее двух лет, исходный материал складывается в кучу и укрывается пленкой. Приготовленный таким образом перегной просеивается для удаления комков и придания ему однородности. Качественный перегной не имеет специфического запаха, зато богат органическими веществами и обладает огромной питательной ценностью.
• Торф. Оптимальный вариант – использование магазинного торфа. Однако можно и самостоятельно заготовить данный компонент. Для смесей подходит бурый верховой или темный переходной торф. Он должен быть хорошо разложившимся, выветренным. Использование низинного торфа для комнатных цветов нежелательно.
• Песок (чаще всего крупный речной). Используется хорошо промытый песок, придает смеси легкость, а также воздуха и влагопроницаемость. Иногда используют в качестве дренажа.
• Мох сфагнум. Прекрасный антисептик. Обладает большой влагоемкостью, за что и ценится, разрыхляет субстрат, удерживает влагу.

Что такое дерново-подзолистые почвы

Впервые название «дерново-подзолистая почва» ввел в обиход русский геолог В. В. Докучаев, который считал, что процессу их формирования способствуют деревья, кустарники и другая лесная растительность, вступающая в контакт с органическими кислотами (перегноем).

В хвойных лесах тайги, где практически нет травянистых растений, формируется тонкая лесная подстилка, содержащая смолу, воск и другие химические вещества, разлагающиеся длительное время и практически не содержащие полезных минералов. При разложении такой подстилки образуются различные виды кислот и небольшое количество органических соединений, которые при контакте с водой вступают в реакцию сначала с легкорастворимыми, а затем и более стабильными минеральными соединениями, вымывая их из грунта.

Скорость формирования подзолистого слоя зависит от нескольких факторов:

• увлажнения грунта, которое способствует возникновению дерново-подзолистого слоя;
• химического состава (породы с содержанием карбоната минимально подвержены процессу формирования подзолистой почвы, т. к. кальций нейтрализует кислоты);
• количества растительности (в хвойных лесах процесс оподзоливания происходит намного быстрее, чем в широколиственных).

Структура почвы и ее виды

Дерново-подзолистый грунт состоит из 5 слоев:

1. Дернового: толщина около 5 см с преобладанием лесной подстилки (Ао) или дерна (Ад).
2. Гумусового (около 20 см).
3. Листового или пластинчатого.
4. Иллювиального горизонта.
5. Материнской породы.

Дерново-подзолистые почвы. (Фото используется с сайта travelask.ru)

Такой грунт имеет легкий химический состав и растянутый профиль и может быть типичным или глеевым. Первый формируется в процессе дерновых или подзольных реакций, а второй — с участием глеевой реакции (профиль оголяется, увеличивается количество гумуса, а на верхнем слое появляется торф).

В зависимости от структуры такие почвы делятся на 4 типа:

1. Слабоподзолистые дерновые с кремнеземистой присыпкой и отсутствием 3 слоя.
2. Среднеподзолистые со сплошным горизонтом, толщиной 10 см.
3. Сильноподзолистые дерновые, слоем 10-20 см.
4. Глубокоподзолистые, толщиной свыше 20 см.

Преимущества и недостатки дерново-подзолистых почв

Такие почвы не считаются плодородными, т. к. имеют высокий уровень кислотности, плохую систему аэрации, низкую водопроницаемость, небольшой слой перегноя и недостаток минералов. Если провести соответствующие агротехнические работы, такой грунт может стать пригодным для выращивания огородных культур.

Буроземы

КиДПР	Буроземы / Буроземы темные /Ржавоземы
WRB	Haplic CAMBISOLS / Brunic ARENOSOLS
Площадь	1,63 %

Условия формирования

Буроземы распространены на равнинах юга Дальнего Востока и в горах Кавказа, Алтая и Сихотэ-Алиня. Они формируются в условиях умеренно теплого гумидного климата под широколиственными и хвойно-широколиственными лесами на тяжело-суглинистых озерно-аллювиальных отложениях и суглинисто-щебнистых дериватах плотных силикатных пород.

Морфологическое строение профиля

O — (AO) — A — Bm — BmC — C

В профиле буроземов под маломощной (1–3 см) слаборазложенной подстилкой О часто выделяется органоминеральный горизонт AO (1–5 см) темно-серого цвета, состоящий из механической смеси растительных остатков разной степени разложенности и минеральных зерен. Под горизонтом AO залегает серовато-бурый гумусовый горизонт A мощностью 10–30 см, зернисто-комковатой структуры, с высоким количеством корней древесной и травянистой растительности, обильными ходами червей и копролитами. Ниже выделяется более плотный оглиненный структурно-метаморфический горизонт Bm мощностью 20–30 см, иногда со слабыми признаками иллювиирования полуторных оксидов и глинистого вещества, бурого цвета, ореховато-комковатой структуры постепенно переходящий в почвообразующую породу С. Мощность профиля колеблется от 30–50 см на сильно щебнистых отложениях до 1,0–1,5 м на более мелкоземистых субстратах. На сильновыветрелых породах и выположенных элементах рельефа в буроземах появляются признаки оподзоленности, а в условиях затрудненного дренажа — оглеения.

Основные почвообразовательные процессы

• Подстилкообразование
• Гумусово-аккумулятивный процесс
• Оглинивание
• Коагуляционное и биогенное оструктуривание

Хозяйственное использование

Буроземы являются плодородными почвами, поддерживающими в естественном состоянии высокопродуктивные леса. В благоприятных условиях рельефа буроземы успешно используются под пашню.

Свойства

В разных частях своего ареала в связи с неоднородностью условий почвообразования наряду с общностью строения профиля буроземы различаются по свойствам. Буроземы кислые характеризуются сильнокислой реакцией и высокой ненасыщенностью основаниями (70–90%), низкой емкостью катионного обмена (5–10 ммоль(экв.)/100 г почвы); содержание гумуса 4–8%, состав его фульватный (С_гк/С_фк 0,3–0,7).

Буроземы слабоненасыщенные отличаются слабокислой реакцией всего профиля, значительно большей насыщенностью почвенного поглощающего комплекса основаниями (40–90%) и емкостью поглощения (12–40 моль(экв)/100 г почвы), более высоким содержанием гумуса (5–12%), гуматно-фульватного состава (С_гк/С_фк 0,8–1 и более). Содержание илистой фракции обычно повышено в верхних горизонтах и горизонте Bm, что указывает на высокую интенсивность выветривания. Характерно накопление подвижных оксалаторастворимых форм железа в верхних горизонтах. Перераспределение кремнезема и полуторных оксидов по профилю отсутствует или выражено слабо.

Д.Е. Конюшков

• Дерново-таежные почвы, масштаб 1:60 000 000
• Буроземы, масштаб 1:60 000 000

← Назад

На уровень выше

Далее →

Где взять и как заготовить дерн?

Наилучшим временем для заготовки дерновой почвы является период с конца лета до начала осени. Весенние работы также возможны, но в таком случае несколько возрастает риск окисления субстрата.

Местами для заготовления лучше выбирать поля, луга и пастбища, расположенные высоко. В противном случае можно получить, опять же, закисшую почву. Солонцовые породы и заболоченные участки не стоит выбирать местами для заготовки по той же причине. Если же других вариантов нет — каждый метр поднятого с неблагоприятной почвы грунта следует засыпать 50 граммами извести.

Хорошими территориями для получения качественного дернового субстрата является земля, поросшая бобовыми растениями, насыщенными азотом. Этот элемент благотворно влияет на плодородность почвы и быстрый рост культур.

После того, как выбран участок для заготовки, необходимо разметить дерн. Острой лопатой или плугом следует нарезать параллельные линии на расстоянии от 30 до 40 см. Далее дерн поднимается с глубины 6-12 см и складывается в штабеля по принципу «трава к траве», то есть так, чтобы озелененные части слоев прилегали друг к другу. Следует помнить, что чем легче почва, откуда поднимается дерн, тем тоньше должны быть его пласты.

Для того чтобы получить более качественный субстрат, можно проливать слой коровьего навоза в 15-20 см через каждые полметра дерна. Должно получиться отношение 1:4.

Наилучшими параметрами штабеля являются:

• высота от 1 до 1,5 метров;
• ширина от 1,5 до 2,5 метров;
• длина произвольная.

В таком случае сохраняется вентиляция и куча прогнивает равномерно, не закисая, если ее вовремя поливать. Особенно внимательно за влажностью штабеля нужно следить в сухую погоду. Для того чтобы вода удерживалась, нелишним будет сделать углубление внизу смеси. Также, несколько раз за сезон дерн необходимо перелопачивать, разрубая крупные куски и перемешивая заготовку.

Хороший субстрат будет готов минимум через два года. За этот период грунт полностью разложится и будет готов к применению. Если же дерновая земля нужна в более короткий срок, то недошедший грунт следует просеять, а неперегнившие куски вновь положить в штабель.

1. Область применения

МИНДОРСТРОЙ УССР

УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ И ВЫЕМОК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

Разработаны трестом Оргдорстрой Миндорстроя УССР Рекомендованы Главным научно-техническим управлением Миндорстроя УССР для внедрения в дорожно-строительное производство

КИЕВ «БУДИВЭЛЬНЫК» 1990

Разработали: И.М. Кравченко, Е.Н. Суходуб

Редакция литературы по жилищно-коммунальному хозяйству

Зав. редакцией М.С. Литвин

Редактор Н.И. Курбанова

Приведены рациональные решения по организации и технологии производства работ, способствующие повышению производительности труда, улучшению качества и снижению стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Для специалистов и рабочих дорожно-строительных организаций.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Технологические карты на укрепление откосов земляного полотна разработаны в целях обеспечения дорожного строительства рациональными решениями по технологии и организации дорожно-строительного производства, способствующими повышению производительности труда, улучшению качества и снижению себестоимости строительно-монтажных работ.

В комплект включены технологические карты на укрепление откосов насыпей и выемок травами, дерном, синтетическими материалами, грунтами, обработанными вяжущими (ТК-08-01-89 … ТК-08-07-89), а также на укрепление откосов каменными материалами и бетонными плитами (ТК-08-08-89 … ТК-08-15-89).

При составлении технологических карт были использованы материалы республиканского патентного фонда УкрНИИНТИ, производственный опыт работы передовых дорожно-строительных организаций Миндорстроя УССР.

Технологические карты предназначены для практического применения при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог, при разработке проектно-технологической документации, а также для обучения рабочих и инженерно-технических работников дорожно-строительных организаций передовой технологии и организации работ.

Организационно-технические и технологические решения, которые легли в основу при разработке карт, соответствуют требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), единых норм и расценок на строительные и монтажные работы (ЕНиР) и обеспечивают достижение высоких технико-экономических и качественных показателей.

Во всех случаях применения технологических карт необходима привязка их к местным условиям.

УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ И ВЫЕМОК ТРАВАМИ, ДЕРНОМ, СИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, ГРУНТАМИ, ОБРАБОТАННЫМИ ВЯЖУЩИМИ

ТК-08-03-89 УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ОДЕРНОВКОЙ СПЛОШНЫМ ПОКРОВОМ

1.1. Технологическая карта разработана на укрепление одерновкой сплошным покровом откосов насыпей высотой до 3 м с крутизной откоса не более 1 : 1,5. Грунт супесчаный.

1.2. Одерновка откосов сплошным покровом применяется для укрепления откосов насыпей, периодически подтопляемых на короткое время, при высоте волн не более 0,2 м и скорости течения воды до 1 м/с.

1.3. Одерновку сплошным покровом следует применять при наличии дерна в непосредственной близости от места производства работ.

1.4. В состав работ входят:

нарезка дерна дернорезом-дерноукладчиком;

перемещение и разравнивание растительного грунта на откосе;

укладка дерновых лент на откосе;

закрепление дерна.

Ленивый компост. Компост на место: приемы для ленивого огорода

эксклюзив

Знакомое выражение «лень-двигатель прогресса» приобретает особый смысл, когда речь идет о тех, кто планирует или только что присоединился к всемирному сообществу огородников. На головы новичков иногда обрушивается такой объем информации о делах, что им делается не по себе: копать на разную глубину, вносить удобрения по лунному календарю и лопатить компостную кучу, замеряя ее температуру и влажность чуть ли не каждый день, а оно мне надо? Спешим успокоить – вы можете создать, так называемый, ленивый огород, оставив сложности для продвинутых пользователей. Разберем это на примере с компостом

Как известно даже начинающему, компост – это бесплатное золото. Существует несколько разных техник компостирования, среди которых есть специально для ленивых способ компостирования на месте.

Не требуя от владельца грядок чрезмерных усилий и знаний, этот способ поможет создать плодородный слой для культур в следующем году, а также справиться с избытком кухонных отходов (например, при переработке фруктов или овощей для консервирования на зиму). К плюсам относится и то, что компостирование непосредственно на или в земле не нуждается в постройке ящиков и не занимает лишней территории под компостную кучу.

Пустить компост поверху

Срезки сорняков или травы после газонокосилки, ботва корнеплодов или кожура, оставшаяся после чистки овощей или фруктов, разлагаются относительно быстро.

Вы можете просто складировать их равномерным слоем на поверхности выбранной грядки, а затем покрыть слоем хорошо перепревшего навоза в конце сезоне.

К весне сгнившая органика сама по себе, под влиянием снега и осадков, осядет и создаст практически идеальный верхний слой, готовый для посева.

В траншею под горох

Траншейное компостирование в данном случае дает отличную возможность два раза не вставать.

Одним делом вы утилизируете ингредиенты для органического удобрения, чтобы улучшить содержание питательных веществ и влагоудерживающую способность почвы, плюс обустраиваете уже готовую грядку для культур, выращиваемых рядками, например, для гороха или фасоли.

Обычно такие траншейные грядки под горох лучше обустраивать рядом с проволочными ограждениями (за проволочные ячейки будут цепляться усики гороха) подальше от дома.

Выкопайте траншею глубиной около 30 см и в течение сезона (или осенью после переработки урожая и последнего окоса травы) заложите органические отходы слоем как минимум 10 см. С приближением зимы проверьте содержимое траншеи на наличие сорняков, удалите таковые и закройте смесью состаренного навоза и верхнего слоя почвы, который вы сначала отбросили в сторону при выкапывании траншеи.

Если земли не хватает, позаимствуйте немного верхнего слоя почвы со свободной грядки (он должен быть без семян однолетних сорняков и без корневищ многолетних) и перемешайте до желаемого объема. На оголенное место тут же насыпайте листовую мульчу толстым слоем, придавите лапником, а сверху еще и камнями – пусть преет до весны.

Сделают ли листья почву слишком кислой? Вряд ли. Если вы используете целые или измельченные листья в качестве мульчи, оставляя их на открытом воздухе в течение зимы, pH не изменится. Мульчируйте листьями в самом конце сезона, когда нет риска, что под ними найдут пристанище слизни и отложат яйца.

Последний штрих: отметьте положение каждого конца траншейной грядки, чтобы вы могли легко найти ее через несколько месяцев.

Компостные карманы

Третий совет для ленивых огородников – готовить посадочные ямки под кабачки, тыквы, перец или томаты по тому же принципу, что и траншейная грядка.

Выкопайте яму, заполните ее органическими отходами и накройте сверху скошенной травой или листьями.

Вы можете расположить несколько ям в непосредственной близости друг от друга, тем самым создавая карманы, богатые органикой. Это не только подкормит культуры на следующий год, но и создаст зимой среду для процветания полезных микробиомов и земляных червей.

Дождевые черви — признак здоровой почвы!

В качестве бонуса, один такой компостный карман снабжает медленно высвобождающимися удобрениями растения по соседству, так что, посадив по окружности ямки рассаду, вы можете быть уверены, что молодые растения получат свою долю питательных веществ.

Ферментированный компост. ЭМ-контейнеры для домашнего компоста

• Действие ЭМ-контейнеров основано на работе живых бактерий, эффективных микроорганизмов. Компостный контейнер изготавливается из специальной ЭМ-пластмассы. Ее состав не позволяет органическим отходам гнить, а способствует ферментации и превращению отходов компост.
• ЭМ-контейнер представляет собой большую пластмассовую емкость (15 л), внешне напоминающую ведро. Он оснащен решетчатым дном и краном для слива жидкости, промежуточной крышкой для утрамбовывания компоста и герметичной крышкой, которая не пропускает кислород.
• Помимо больших 15-литровых контейнеров есть маленькие 4-литровые ведра, также произведенные из ЭМ-пластмассы.

___________________________________________________________________

Как работают ЭМ-контейнеры

1. Органические отходы складываются на решетчатое дно. Лишняя жидкость, которая образуется при ферментации пищевых отходов, просачивается через отверстия и скапливается в специальном отделении. Потом этой жидкостью можно поливать комнатные цветы и садово-огородные растения, подкармливать рассаду. Некоторые предлагают использовать компостную жидкость для профилактики засора труб.
2. Сверху отходы накрываются герметичной крышкой, которая препятствует доступу кислорода. В результате внутри контейнера создается особая среда, благоприятный микроклимат для размножения полезных эффективных микроорганизмов, перерабатывающих остатки в полезное удобрение.
3. Заложенные в контейнер остатки поливают ЭМ-препаратами.
4. Как уверяют те, кто компостировал отходы в домашних условиях, при правильной ферментации образуется приятный маринадный запах.

Преимущество дерновой земли относительно торфа

Дерновая земля имеет более сложную минеральную структуру, относительно бедного и «пустого» торфа, поэтому садоводы-цветоводы предпочитают выбирать почвосмеси, где основным компонентом является питательный дерновой перегной.

Внимание! Приобретая в магазине готовый грунт, не стоит хватать первый попавшийся пакет, а необходимо изучить состав. Если основной компонент смеси – торф, и в составе нет доломитовой муки или золы, то почва имеет высокую кислотность, что не всем растениям благоприятствует; напротив, дерновая земля как основной наполнитель – показатель слабокислой среды грунта или нейтрального Ph

Как заготовить дерновую землю

Если дерновой земли требуется совсем немного, то можно просто натрусить землю с куска дерна.

Если необходим большой объем дерновой земли:

•Дерновой слой почвы наиболее быстро формируется на опушках посадок лиственных деревьев путем отмирания низкорослых трав и листвы. Для заготовки дерна следует выбирать участки, ближе всего расположенные к плодовым деревьям, кленовым зарослям и липам. В то же время, не рекомендуется заготавливать дерн вблизи деревьев, у которых в составе листьев присутствуют дубильные вещества (дуба, ели, ивы, кустов лещины), замедляющих развитие растений.

•Лучше всего, если на выбранном для заготовки дерна участке растут бобовые, злаковые и/или клеверные растения, в таком случае можно быть уверенным, что земля будет содержать достаточное количество полезных веществ, которых хватит растению на несколько лет. В то же время необходимо избегать участков с хвощами и осотом, наличие которых является показателем высокой кислотности почвы.

•Дерновую землю лучше всего заготавливать в конце мая и летом, когда проросло максимальное количество семян.

•Дерн нарезают пластинами толщиной примерно 5 сантиметров, площадью 15х20 сантиметров.

•Пласты дерна необходимо сложить невысокими штабелями на участке с небольшим количеством солнечного света в день, перекладывая между слоями коровий навоз. Слои дерна рекомендуется выкладывать в такой последовательности: один слой необходимо положить травяным покровом кверху, потом слой дерна травой вниз, и т.д. Слои коровяка прокладывают через каждые 6 – 8 слоев. В таком состоянии дерновые штабеля оставляют зимовать.

•На следующий год штабеля периодически поливают водой, обогащают азотом путем пропитывания коровьим навозом, разведенным в воде, и переворачивают садовыми вилами пласты для ускорения процесса перегнивания. К концу второго года обычно перегной готов.

•Для хранения дерновой земли ее просеивают через крупное сито, ссыпают в мешки или короба и складывают в темном сарае, при этом мешки кладут на бок, чтобы земля не прессовалась. Без укрытия же грунт потеряет свои полезные качества, и все усилия окажутся напрасными.

Таким путем приготовленную землю, можно использовать в качестве компонента грунта для многих растений, но предварительно ее необходимо обеззаразить, так как, несмотря на то, что земля вытерпела зимние морозы, в ней могут остаться болезнетворные организмы и вредители.

Как обеззаразить землю

Обеззараживание необходимо проводить за 2 недели перед добавлением удобрений и составлением смеси грунта, одним из ниже приведенных способов:

•Разложить на противень землю слоем примерно 5 сантиметров и поставить в духовку на 30 минут при температуре 90С.

•Насыпать землю в дуршлаг и пролить ее кипятком.

•Пролить землю слабым раствором марганцовки.

•Добавить в землю инсектициды или фунгициды, либо лекарственный препарат системного действия Фотоспорин.

Как составить грунт

Чаще всего грунт составляют, руководствуясь рекомендациями по выращиванию конкретного вида растения. Универсальная же смесь имеет следующий состав:

На 1 ведро дерновой земли добавляют:

•500 грамм древесной золы для раскисления почвы и увеличения влагоемкости грунта.

•10 грамм комплексного удобрения.

•До 1/3 части крупного речного песка или 1/5 часть перлита для разрыхления грунта.

•Перемолотый мох сфагнум для увеличения влагоемкости почвы.

Таким образом, не обязательно тратить кучу денег на приготовление грунта для своей рассады или любимых комнатных растений, а можно заготовить свой дерновой перегной, в котором можно быть уверенным, что он принесет пользу растениям.

Комментарии: 1Публикации: 1107Регистрация: 05-11-2017

Народные способы улучшения плодородности почвы

При самостоятельной подготовке комнатной смеси для улучшения плодородности в садовую землю добавляют навоз, торф, помет, компост, яичную скорлупу, опилки, дрожжи.

1. перегноя – 0,5 кг,
2. торфа – 2 кг в песчаные почвы, 1 кг – в глинистые.
3. птичьего помета сухого – 10 г,
4. навоз в виде коровяка , из которого готовят жижу из расчета 1:20, настаивают неделю. Перед внесением в почву разбавляют в 2 раза. Такой раствор чаще применяют для удобрения комнатных растений при дальнейшем уходе.
5. Яичную скорлупу применяют для нейтрализации кислых почв.

Опилки

разрыхляют тяжелые почвы, в уходе используются в виде мульчи

Стоит обратить внимание, что для комнатного цветоводства годится только мелкая стружка, а хвойные породы подкисляют почву, поэтому применяются вместе с золой, яичной скорлупой или доломитовой мукой

Некоторые цветоводы для подкормки растений применяют спитой чай, кофе

, которые улучшают структуру почвы, равномерно подпитывают его, регулируют кислотность.

Хорошая добавка – сахар, пополняющий почву глюкозой. Чтобы она приносила пользу, добавляют ЭМ – препараты, например, «Байкал – ЭМ -1». В его присутствии сахар не вызывает рост патогенов, а преобразуется в подкормку для комнатных растений.

Проще применять готовые удобрения, которые есть в продаже.

Как сделать компост из сорняков. Когда сорняк – не враг: органическое удобрение из сорняков

После первой массовой прополки у дачников возникает вопрос: что делать с сорными травами?  На них, как назло, неурожая нет.  Можно ли использовать сорняки для приготовления травяного настоя, подходят ли они для удобрения почвы? И как сорняки превратить в компост.

Опыт показывает, что сорванные травы в подавляющем большинстве могут пригодиться в хозяйстве.

Иное дело  – лебеда, крапива, клевер, мокрица. Для травяных настоев и компостных куч многообразие будет только плюсом.

Чтобы переработать дачные отходы в удобрение, микроорганизмам понадобится год или два. Сократить этот срок до двух месяцев помогают современные ЭМ-препараты (препараты эффективных микроорганизмов), например, Байкал или Тамир.

До того как попытаться превратить сорняки в компост, убедитесь, что на них нет семян.

Порядок закладки компостных куч

Выбираем участок:

• место, защищённое от сильного ветра, желательно притенённое;
• лучше выбирайте ровную, утрамбованную площадка;
• размер произвольный;
• вид может быть как у поднятых грядок;
• можно огородить невысоким (около метра) забором.

Для складирования материалов для будущего компоста годятся короба из досок, загородки из сетки

Важно лишь обеспечить доступ воздуха и поддержание влажного состояния

Выкладываем слои (снизу вверх):

• сухая солома,
• растительные остатки,
• ботва (не пораженная болезнями),
• зола, мусор, сажа, опилки,
• сорняки.

Все это перемежают землей или торфом (знатоки советуют чередовать слой зеленого и бурого): слой отходов  – 30-50 см, слой земли – 5-10 см. В качестве темной добавки берут землю или дерн – его кладут перевернутым вверх корнями. Проливают кучу навозной жижей, водой или раствором ЭМ. С боков кучу обкладывают дерном. Его также часто проливают. Осенью и весной содержимое куч перелопачивают. На зиму укрывают слоем земли 15-20 см.

Предлагаем ознакомиться с

Что нельзя добавлять в компост

Далеко не любую органику можно использовать для изготовления удобрения, а неорганические «стройматериалы»  вообще противопоказаны. Итак, чтобы ваш компост получился качественным, ни в коем случае не кладите в него:

• вареные овощи, фрукты и яичную скорлупу;
• стекло,
• металл,
• пластмассу,
• текстиль,
• газеты,
• пораженные заболеваниями растения,
• керамику.

Травяной настой для подпитки растений

Еще один способ как использовать сорняки – это готовить травяные настои, они подходят как удобрение быстрого приготовления. Специалисты агрохимики считают, что в сорняковом удобрении не более полутора процентов азота. Но полив травяным настоем стимулирует растение к росту, а, значит, помогает добывать из земли полезные компоненты .

Используют травяные настои и для борьбы с вредителями – ими опрыскивают растения.

Готовим органический настой:

Торф для огорода

Это вещество используют в качестве подкормок в сухих грунтах. У каждого вида есть своя схема внесения в почвы. При избыточном содержании кислого торфа на участке возникает риск нанесения вреда развитию некоторых культур.

Целесообразность применения

Природным веществом удобряют обедненные почвы: оно улучшает структуру земли, повышает впитываемость влаги, адсорбирует пестициды и нитраты, которые препятствуют нормальному развитию растений.

Виды (верховой, низинный, кислый и нейтральный)

Торфяник разделяют на нижний и верхний слои. Каждый из них имеет свое числовое значение кислотности, степень разложения.

  Внутрипочвенное и поверхностное внесение навоза в почву

Верховой

Это верхние слои заболоченных мест, их образуют лиственницы, осоки, травы и другие растения. К его качествам относят рыхлость и легкость, которая достигается в процессе брожения с участием кислорода. Из разложившихся частиц образуется гумус. Такой состав обладает высокой влажностью и плотностью. Торф используют для удобрения почвы с низким рН.

Низинный

Он залегает в глубоких оврагах и поймах рек. Образуется из разложившейся растительности. Он состоит из перегноя таких растений, как ольха, ива, папоротник, береза, ель. Получают вещество в заболоченных местах, в процессе брожения участвуют микроорганизмы без задействования кислорода.

Кислый

Верхняя часть болот дает торф с высокой кислотностью. Его применяют для увеличения рН земли ввиду высокого содержания гуминовых кислот.

Нейтральный

Это нижний слой, который добывают из глубинных слоев болот. Образуется без участия кислорода, из-за чего имеет значение pH 4-5. Его используют для мульчирования и улучшения аэрации корней.

Польза и вред

Полезные свойства торфа:

1. Повышает урожайность различных культур.
2. Его продукты улучшают плодородие почвы за счет увеличения гумусного слоя грунта.
3. Открывает поры для проникновения воды и воздуха в слои земли.
4. Обладает антисептическим действием, уничтожает патогенные микроорганизмы и грибки.
5. При правильном подборе типа торфа повышает кислотность на щелочной почве.
6. В зимний период согревает корни растений.
7. Препятствует преждевременному разложение и вымыванию минералов из грунта.

Вред состав наносит при неправильном использовании:

• Чрезмерное внесение вещества вместе с минеральными удобрениями приведет к гибели растений.
• Применение на кислых почвах неблагоприятно сказывается на развитии некоторых культур.
• Если земля рыхлая и плодородная, то состав не принесет никакой пользы. Его минеральные вещества усвоятся лишь на 5%.

Древесная земля

Древесная земля

по своим качествам похожа на листовую, но легко закисает. Питательных веществ в ней мало. Она готовится из опилок, измельченных древесных остатков пней, корней, сучьев, коры.

Для заготовки древесную массу сложите штабелями, смочите коровяком. Дальше — все как обычно: регулярно переворачивайте вилами, не забывая о воде и коровяке. Впрочем, можно обойтись и без навоза, заменив его минеральными азотными удобрениями — лучше всего мочевиной (4,4 кг на 1 куб. м массы).

В чистом виде древесная земля применяется крайне редко. Обычно используется для улучшения физических свойств почвы.