Уход за яблоней весной

Особенности летнего ухода

Полив

В своевременном увлажнении больше всего нуждаются молодые деревья, не успевшие пустить корни на необходимую глубину. На то, что им срочно требуется полив, укажут увядшие листья. Для увлажнения следует использовать воду с температурой от 18 до 25 градусов. Влага должна проникнуть до уровня залегания корневой системы, у деревьев в возрасте от 1 до 2 лет он составляет около 80 см.

При выполнении этого мероприятия рекомендуется руководствоваться следующими нормами:

1. Для молодых экземпляров (1–2 года) – 1 раз в 2 недели в количестве 4–5 ведер. В случае обильного выпадения осадков от дополнительного полива следует воздержаться, иначе излишек влаги станет причиной загнивания корневой системы.
2. Для взрослых деревьев – от 70 до 100 л на 1 м2 приствольного круга.

В слишком знойные дни полив выполняют поздним вечером, так как задержавшиеся на поверхности ствола капли в сочетании с солнечными лучами могут привести к ожогу коры.

Увлажнение молодых яблонь осуществляется в проделанные вокруг ствола лунки, взрослых – в выкопанные на глубину ½ метра борозды. С целью обеспечения дополнительного притока воздуха к корневой системе, в грунте делают проколы. Их расстояние друг от друга составляет 60 см, а глубина – 40 см.

Удаление лишних завязей

Отсутствие контроля над количеством урожая приводит к тому, что ветви не могут удержать большого количества плодов и обламываются. Кроме того, само дерево тратит слишком много сил, необходимых ему в дальнейшем для успешной зимовки.

Излишек плодов удаляют после их окончательного формирования, в тот момент, когда они начинают набирать сок. В процессе работы из каждого пучка достают плод, расположенный в центре, как правило, имеющий неправильную форму. Также пучки просматривают на наличие различных дефектов и при их обнаружении такие завязи тоже удаляют.

Если расстояние между завязывающимися плодами менее 10 см, то удаляют целые пучки.

Внесение дополнительной подкормки

В начале лета зимние сорта яблонь подкармливают минеральными фосфорными составами, положительно сказывающимися на объеме и вкусовых качествах будущего урожая. Удобрения вносят до того, как формируются плоды, в противном случае, напитавшись этими элементами, они станут непригодными к употреблению.

Уход за яблоней в июне

В июне наблюдается массовое осыпание завязи, о котором знает каждый садовод, это вполне нормальное биологическое явление и бояться его не стоит, но если яблоне хватает влаги, питания, света и она не заражена плодожоркой, то осыпавшейся завязи будет куда меньше, чем обычно.

В июне также возможны возвратные заморозки, как правило, их интенсивность заметно ниже чем у таковых в мае, однако, если соседи не против, то дымные костры по периферии участка развести все же можно и нужно.

В июне снова могут наблюдаться вспышки болезней и вредителей, в таких случаях действовать нужно по старой, отработанной годами схеме – в вечернее время, надев защитную одежду, нужно провести обработки яблонь — против грибных инфекций, вредителей и клещей.

Перед проведением обработок обратите внимание на сроки действия препаратов, ведь какие-то из них возможно уже нельзя применять из-за длительности срока действия, то есть часть ядовитых веществ может сохраниться в/на плодах. Нужно выбирать наиболее безопасные из них

В июне довольно часто наблюдается гибель тех черенков, что мы привили неудачно. Возникает это оттого, что мы могли недостаточно туго совместить привой и подвой, не смазать макушку садовым варом, провести прививку в холод или дождь, использовать черенки с цветочными почками. Сейчас спешить и перепрививать ничего не нужно, дождитесь лета и сделайте самый популярный вид прививки – окулировку.

Зеленные работы: тут в первую очередь продолжаем прищипку зеленых побегов яблони, которые, скорее всего, уже не успеют вызреть и отгиб вертикальных ветвей до углов, близких к 90.

Также может активно появиться тля; с нею можно бороться бесконечно, применяя инсектициды, но лучше раз и навсегда уничтожить муравьев, которые её разносят; средств для уничтожения муравьев сейчас очень много.

Когда будет минутка, еще раз пройдитесь по саду, быть может не заметили в свое время трещинку, которую нужно замазать, дупло, которое нужно заделать или сломанную ветвь, которую нужно отпилить и замазать срез садовым варом.

Не забывайте о прополках и поливах, хоть июнь и не так жарок, как июль, все равно поливы хотя бы раз в неделю необходимы, выливайте в это время по ведру воды под каждое дерево яблони. Особенно влага нужна в период после цветения, когда идет нарастание завязи.

В эту пору растения можно подкормить сульфатом калия, растворив в ведре воды 15 г этого удобрения и вылив под каждое дерево, а вот суперфосфат, плохо растворимый в воде, можно просто всыпать в заранее взрыхленную почву в количестве 5-6 г на каждое дерево моложе пятилетнего возраста и вдвое больше — под старое дерево.

Не забывайте проверять и менять на новые феромонные ловушки и ловчие пояса, иначе они заполнятся настолько, что потеряют для вредителей всякий смысл.

Уход за яблоней в октябре

Убираем поздние сорта яблонь, тут нужно быть максимально аккуратным, любые повреждения приведут к порче яблок, и они начнут гнить, а ведь замечено, что поздние сорта яблок открывают свои вкусовые качества полностью только после определенного периода хранения.

В этот же период начинается активный листопад, во избежание попадания инфекции в почву с опавших листьев, их необходимо собирать и сжигать за территорией участка.

В конце октября постарайтесь осмотреть все кроны плодовых деревьев, что есть на вашем участке, на них не должно быть плодов – уберите каждый плод и если он испорчен, то сожгите – это явный переносчик инфекции.

Ровно также поступите и со всеми растительными остатками на участке – весной вы можете не успеть все сделать, как следует, ведь это скоротечное время, лучше это сделать сейчас, когда свободного времени больше, еще не очень холодно и нет снега.

В конце октября под каждую яблоню в заранее взрыхленную и политую ведром воды почву нужно внести по чайной ложке сульфата калия и суперфосфата, а после заделать слоем перегноя толщиной в пару сантиметров.

Все плоды с зимних сортов яблони должны быть сняты до того, как она уйдет на покой

Когда обрезать

Уход за колоновидными яблонями включает в себя 3–4 плановые обрезки в течение года, поскольку растут деревья довольно интенсивно. Основными, конечно же, являются весенняя и осенняя обрезки, однако специалисты утверждают, что зимой обрезать крону предпочтительней. Также формирование колоновидной яблони невозможно без регулярного удаления молодой зеленой поросли, отрастающей от центрального ствола в течение всего лета.

Эту процедуру сложно назвать обрезкой, поскольку поросль легко удаляется без секатора – отщипыванием. От возраста дерева также зависит, как правильно обрезать колоновидную яблоню. Для молодых яблонь эта процедура наиболее важна, поэтому приступать к формированию следует уже в первый год посадки саженца. Схема обрезки выглядит примерно так:

• однолетние побеги надо укоротить на 2 почки, но так, чтобы на каждом побеге осталось не меньше 2–3 почек – на них в следующем году появятся молодые побеги;
• на второй год предстоит определить и укоротить горизонтальные побеги, высота которых превышает 30 см – вертикальные ветки, отходящие от ствола, остаются для будущего плодоношения;
• на третий год процедура повторяется, но дополнительно удаляются плодоносившие побеги;
• в четвертый год прореживаются все прошлогодние ветки и вырезаются лишние, приводящие к загущению кроны.

Таким образом, сформированные яблони становятся только на 5–6 году жизни. В последующие годы проводятся плановые обрезки, каждая из которых имеет свои особенности.

Особенности весенней обрезки

Ее следует провести в середине или конце марта, до начала движения соков. Во время весенней обрезки формируют именно крону, поэтому она является ключевым моментом в подготовке к вегетативному процессу. Молодые ветки укорачиваются до 2 почек, а плодоносящие примерно наполовину, до 4–5 почек. Также следует удалить все больные, подмерзшие за зиму побеги, укоротить подмерзшие кончики здоровых веток и придать им форму.

Особенности осенней обрезки

Это самое глобальное мероприятие в году, во время которого удаляются все сухие, поврежденные, больные ветки, а также те, что загущают крону. К тому же к осени снова нарастает зеленая поросль на стволе, и ее нужно убрать. Поскольку ветки удаляются полностью, на дереве образуются поврежденные участки, которые следует замазать садовым варом.

Особенности зимней обрезки

Как это ни странно, но для некоторых садоводов зимняя обрезка колоновидной яблони является основной. Теперь, когда листьев нет, можно увидеть, что было упущено осенью. К тому же у зимней процедуры есть одно большое преимущество – стопроцентная гарантия, что дерево находится в состоянии покоя.

Для южных регионов это единственная возможность совершить полноценную обрезку, так как движение соков там начинается очень рано. Если осенняя обрезка проводилась в полном объеме, то зимой можно убрать все надломленные, подмерзшие и сухие ветки. Процедуру желательно проводить при температуре до -5 °C. Необходимо знать, что при -15 °C и ниже обрезки исключаются, так как кора дерева становится очень хрупкой и легко повреждается.

Принципы обработки яблонь от заболеваний

Существует несколько видов болезней и вредных насекомых, поражающих плодовые сады. Для устранения каждой проблемы и последующей профилактики разработаны специальные средства.

Борьба с монилиозом

Монилиоз (плодовая гниль) – грибковое заболевание, широко распространенное в регионах с повышенной влажностью в весенний период.

Листва и ветви плодовых культур выглядят обожженными. В этом случае пораженные фрагменты срезают и сжигают за пределами сада. Заболевшую яблоню и растущие недалеко от нее деревья и кустарники обрабатывают сильнодействующими составами, уничтожающими грибок, например:

• «Хурус»;
• «Абига Пик»;
• «Топсин».

Для устранения проблемы и снижения риска повторного заболевания рекомендовано проведение профилактической обработки, включающей 3 этапа: до цветения, по окончании цветения, через 2 недели после второй процедуры.

Лечение грибка

Как правило, плесень проникает в обломанные ветви и необработанные спилы. В результате в пораженных местах образуются дупла. Борьбу с грибком ведут по следующей схеме:

• зачистка поврежденных участков до появления здорового слоя древесины;
• обработка медным купоросом (2 %);
• покрытие садовым варом.

Избавление от плодовой гнили

Если ранней весной не удалось вылечить яблони от монилиоза, то в дальнейшем он поразит плоды. В этом случае успевшие сгнить и почернеть яблоки необходимо собрать в кучу и сжечь, а дерево подвергнуть обработке тем или иным сильнодействующим фунгицидом

Процедуру важно выполнить не позже чем за 30 дней до планового сбора урожая. При ограниченном количестве времени следует воспользоваться «Фитоспорином», нанеся его дважды с промежутком в 2 недели

В борьбе с серой гнилью важно уметь отличить ее от загнивания в результате поражения вредителями, при котором подгнившее место расположено лишь на одной стороне плода и имеет коричневую окраску

Уничтожение лишайника и мха

Обычно мох и лишайник убирают с плодовых деревьев во время обрезки. Однако при сильном поражении борьба с этими организмами необходима сразу же после их обнаружения. Метод решения проблемы зависит от возраста плодовой культуры: на старых деревьях срезают пораженные фрагменты, выполняют зачистку коры до появления здорового слоя, а после дезинфицируют любым препаратом, содержащим медь.

Мусор, оставшийся после подобной процедуры, необходимо сжечь, поскольку он представляет собой привлекательное убежище для вредителей.

По окончании процедуры ствол яблони обрабатывают известью.

Вирусные и бактериальные болезни

Бактериальный ожог вызывается микроорганизмом Erwinia amylovora и поражает ткани деревьев. Как правило, микробы проникают через различные повреждения или сопутствуют монилиозу. Переносчиками этого заболевания являются насекомые, для их уничтожения используют антибиотики, отличающиеся широким спектром действия.

Кроме того, сосущие насекомые переносят различные вирусные заболевания, а именно:

• ведьмину метлу;
• звездчатое растрескивание;
• мозаику.

Оказавшись в каналах древесных тканей, вирусы стимулируют возникновение и развитие злокачественных образований. Сегодня эффективного метода устранения такой проблемы еще не найдено, поэтому садовники уничтожают пораженные фрагменты и плоды.

В профилактических целях для укрепления иммунной системы дерева используют фитогормоны.

Время урожая

Чтобы наши спелые яблочки смогли долго храниться (а плоды осенних сортов могут сохраняться до апреля месяца), собирайте плоды с дерева очень бережно (работайте в хлопчатобумажных перчатках, чтобы не повредить нежную кожицу).

Лежалые и струшенные на землю плоды хранить не стоит – их сразу можно пустить в переработку.

Яблоки снимайте вместе с плодоножкой – она способствует долгому хранению. На плодах образуется естественный восковой налет – не надо его обтирать, он защищает яблоки от пересушивания и влияния различных микроорганизмов, что поможет в уходе за яблоней.

Заниматься сбором урожая нужно при сухой погоде и желательно во второй половине дня.

◊ Яблоки летних сортов. Их начинают собирать в августе. Такие виды яблочек долго не хранятся.

Но вы можете собрать плоды за недели 2-3 до полного созревания и хранить при температуре 0-3° С.

В этом случае яблочки могут сохраниться около 3-4 недель.

◊ Яблоки осенних сортов. Плоды собирают в конце августа-начале сентября. В этот период они еще не совсем зрелые и немного кисловатые.

До полного дозревания их необходимо подержать 2-3 недели в хранилище. При грамотном хранении яблочки осенних сортов будут радовать вас вкусом 3-4 месяца.

◊ Яблоки зимних сортов. Их убирают в октябре. Только что убранные с дерева, они имеют жестковатую мякоть и кислый вкус.

Для дозревания им нужно около 2-3 месяцев. Но зато хранятся эти сорта очень долго – до апреля месяца.

Обработка ствола

Ещё одной обязательной процедурой, которая должна входить в осенний уход за яблоней, является обработка ствола. Она проводится с целью укрепления дерева, уничтожения личинок или яиц вредных насекомых, оставшихся под поверхностью коры после сезона плодоношения, а также для защиты древесины от обледенения и ярких лучей зимнего солнца.

Важно! Повреждённые участки ствола нужно обязательно продезинфицировать с помощью перекиси водорода, чтобы защитить древесину яблони от проникновения инфекций и вредителей.

Обрабатывать ствол нужно аккуратно, чтобы не травмировать его поверхность. Основные этапы осенней обработки ствола дерева перечислены далее в статье.

Выявление и удаление мха и лишайников

Эта процедура проводится после санитарной обрезки дерева. Её главная цель — обеспечить поверхности ствола свободный доступ воздуха. Даже небольшое количество мха на штамбе и ветках яблони может быть опасно для здоровья дерева, так как в дальнейшем он может разрастаться на большую часть коры, что вызывает засыхание веток и отмирание побегов.

Правила очистки коры яблони перечислены ниже:

Процедуру рекомендуется проводить после опадения большей части листвы дерева.
Во время очистки коры почву вокруг ствола яблони нужно укрыть слоем плёнки — после завершения процедуры можно будет легко собрать все удалённые фрагменты и вынести их за пределы участка, чтобы избежать проникновения спор в почву возле дерева.
Зелёный налёт из мха и лишайника нужно осторожно снимать с коры дерева при помощи пластикового скребка.
Зачищенные участки следует продезинфицировать раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), а затем смазать садовым варом для скорейшего заживления.
Можно приготовить специальную смесь для очистки яблони от мха — смешать одинаковое количество глины и гашёной извести, а затем добавить к ним воду, чтобы получилась густая кашеобразная масса. Средство наносят на покрытый зелёным налётом участок коры и оставляют его подсыхать на протяжении нескольких дней

Затем аккуратно удаляют смесь вместе с кусками лишайника и мха.

Важно! Нельзя очищать ствол яблони с помощью металлических предметов — они сильно повреждают древесину.

Выявление вредных насекомых и борьба с ними

Осенью на поверхности яблони могут оставаться личинки насекомых-вредителей, которые успешно перезимуют под корой дерева и активизируются с наступлением весеннего тепла.

Чтобы в дальнейшем защитить яблоню от атаки этих насекомых, осуществляют такие действия:

• с помощью металлической щётки аккуратно удаляют участки старой коры на стволе — их нужно вынести за пределы участка и уничтожить, так как под ними могут находиться личинки вредителей и возбудители болезней;
• для защиты дерева от грибковых заболеваний ствол опрыскивают водным раствором мочевины (0,5 кг вещества на 10 л воды);
• уничтожить вредоносные микроорганизмы и вредителей поможет опрыскивание кроны раствором, приготовленным из 400 г кальцинированной соды, 50 г хозяйственного мыла и 10 л воды;
• при наличии грибковых заболеваний яблони ствол опрыскивают раствором фунгицида (например, «Хоруса»);
• если дерево подверглось атаке вредителей, то для наиболее эффективной защиты ствол и ветки орошают инсектицидом (например, «Карбофосом», «Актарой»).

Важно! Любая осенняя обработка яблони от болезней и вредителей должна проводиться в сухой и ясный день и только при плюсовой температуре воздуха.

Побелка ствола яблони

Чтобы поверхность ствола не обледенела под порывами холодного зимнего ветра, а также для её защиты от лучей яркого зимнего солнца, осуществляют побелку штамба и оснований нижних скелетных ветвей. Эта процедура помогает защитить кору дерева и от нашествия грызунов, но для этого рекомендуется дополнительно обмотать ствол плотным картоном, ветками лапника или рубероидом.

Опытные садоводы дают такие рекомендации по проведению осенней побелки яблони:

• процедуру нужно осуществлять в конце октября или начале ноября, после проведения обрезки и очистки ствола;
• для побелки ствола можно использовать готовый магазинный раствор или приготовить его самостоятельно из 500 г медного купороса, 3 кг извести, 200 г столярного клея и 10 л воды;
• для молодой яблони побелку рекомендуется наносить на штамб и нижние скелетные ветви;
• чтобы раствор гарантированно остался на поверхности коры, его наносят в сухую погоду;
• на момент проведения побелки температура воздуха на улице должна быть как минимум +3°С.

Читайте подробнее об особенностях побелки яблони осенью и весной.

Мульчирование

Мульчирование приствольных кругов дольше сохраняет почву влажной, делает её воздухопроницаемой.

Кроме того, мульча является удобрением длительного действия. Со временем она перегнивает, и в почву поступают дополнительные питательные вещества.

Зимой мульча предохраняет землю от перепада ночных и дневных температур, служит утепляющим материалом.

Для мульчирования подходят торф, перегной, опилки, скошенная высушенная трава. Слой должен быть от 10 до 15 см.

Если на участке почва кислая, то её лучше замульчировать опилками, измельчённой древесиной.

Если почва щелочная, то подойдёт торф, перегной, хвойный опад. Компост, солома, опавшая с декоративных деревьев листва подойдут для любого вида почвы.

Необходимость в обработке

Весной у яблони наступает вегетационный период, включающий цветение и формирование завязей. Именно в это время деревья нуждаются в максимальной защите. Без обработки деревья могут быть поражены разными заболеваниями, подразделяющимися на 2 категории:

1. Неинфекционные – возникают из-за недостатка питательных веществ в грунте, солнечных лучей и влаги. На культуры, произрастающие рядом с заболевшим деревом, не распространяются.
2. Инфекционные – причиной их появления являются бактерии, грибок или вирус. Обычно заражение происходит черным раком, мучнистой росой, цитоспорозом, бурой пятнистостью, ржавчиной или паршей. Эти заболевания поражают растущие неподалеку культуры.

Помимо болезней, яблони страдают от атак таких вредителей, как:

• клещи;
• тля;
• плодожорка;

• медвяница (листоблошка);
• листовертка;
• яблоневый цветоед (долгоносик).

Чтобы не допустить гибели сада, необходимо своевременно подвергать его обработке.

Этапы и правила процедуры

Весенняя обработка яблонь – важное мероприятие, создающее защиту не только деревьям, но и будущему урожаю. В этот период специалисты рекомендуют проводить обработку не менее 4 раз. Это обусловлено следующими причинами:

Это обусловлено следующими причинами:

• неодновременный выход из зимней спячки различных видов вредителей;
• появление в разное время грибковых болезней.

В связи с этим деревья нужно опрыскивать в 4 этапа:

• по голым ветвям;
• по зеленому конусу;
• по розовому бутону;
• по начинающим формироваться завязям (после периода цветения).

Поскольку различные регионы отличаются климатическими особенностями, для проведения процедуры нужно ориентироваться на погодные условия:

• полное отсутствие снега;
• ненабухшие почки;
• температура воздуха не ниже +5 °С.

Первый этап

• бордосская смесь (3 %);
• «Нитрафен»;
• «Хорус»;

• железный купорос;
• «Хом»;
• смесь из медного купороса и карбамида.

Входящая в состав медного купороса медь уничтожает грибковые болезни.

Второй этап

• инсектициды – предотвращение грибковых заболеваний;
• фунгициды – уничтожение вредителей.

В это время плодовые культуры атакует яблоневый цветоед. Насекомое проникает в середину цветка, где делает кладку яиц. Позднее вылупившаяся личинка высасывает из бутона соки и склеивает его края, что не дает ему возможности распуститься. Для борьбы с цветоедом хорошо подходят:

• «Фуфанон»;
• «Танрек»;
• «Искра»;

• «Децис»;
• «Интавир»;
• бордосская жидкость (1 %).

Третий этап

Приготовленный раствор обильно распыляют по всем деревьям, а также обрабатывают участок вокруг ствола (до 1 м). Одновременно опрыскивают все плодовые кусты, что предотвращает переселение с них насекомых на яблони.

Обработку по розовому бутону проводят биологическими препаратами.

Четвертый этап

Использование ядохимикатов во время опыления цветков пчелами категорически запрещено.

Правила обработки

Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать при опрыскивании яблонь от вредителей:

• подобрать для мероприятия подходящий день: недождливый, с температурой от +5 °С;
• использовать только исправные распылители, способные равномерно наносить составы по всему дереву;
• не применять химические средства после цветения;
• не использовать фунгициды в процессе созревания плодов.

Для получения хорошего урожая необходимо соблюдать сроки обработки сада и правила проведения процедур.

Распространенные ошибки

Обрезка, опрыскивание и другие мероприятия по уходу за яблоней весной, часто проводятся с игнорированием сроков. Последствия зависят от вида мероприятия и степени нарушения сроков его проведения.

Типичные ошибки, которые допускают неопытные садоводы:

• Недостаточный полив во время активной вегетации – дерево теряет завязи.
• Несвоевременная побелка. Нельзя откладывать ее надолго, побелить деревья нужно не позднее начала-середины апреля.
• Опоздание с опрыскиванием приводит к массовому размножению насекомых и болезней.
• Мульчирование приствольного круга навозом – из-за него молодые корни выпреют. Навоз способствует развитию грибков.
• Одномоментное снятие утепления. Надо снимать его поэтапно иначе ствол будет поражен солнечными ожогами.
• Отсутствие формирующей обрезки приводит к неправильному формированию кроны и к снижению урожая.
• Применение новых препаратов без предварительных испытаний. Прежде чем применять то или иное средство, необходимо опробовать его на одной ветке.
• Неправильное распыление химикатов. Нельзя держать опрыскиватель слишком далеко или слишком близко к веткам, оптимальное расстояние – 60 см.

Совместимость с соседними растениями

Если участок не предназначен исключительно для фруктовых деревьев, то свободную площадь можно использовать под посадку овощных культур. Пока яблони молодые, их кроны не дают обильной тени. Поэтому высаживать овощи можно в непосредственной близости от деревьев.

По мнению специалистов лучше всего для высаживания рядом с яблонями подойдут следующие овощные культуры:

• капуста;
• редис;
• бобовые культуры (горох, фасоль, бобы);
• низкорослые томаты.

Нельзя высаживать рядом с яблонями такие культуры, как подсолнечник и кукурузу. Они высушивают, истощают почву и затеняют молодые саженцы деревьев.

Урожай яблок. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru

Побелка стволов

Побелку стволов проводят после удаления мхов и лишайников, после зачистки коры и обрезки сухих веток.

Побелка имеет несколько целей:

• Предотвратить растрескивание стволов, которое происходит при перепадах дневных и ночных морозов;
• Защищает от солнечных ожогов;
• Не даёт вредителям спрятаться под корой для зимовки;
• Побеленные яблони меньше обгрызают мыши и зайцы.

Для побелки надо выбрать сухой день. Если сразу после процедуры пойдёт дождь, то он смоет всю краску. Для её высыхания надо несколько часов.

ВАЖНО: При температуре ниже 3° побелку яблонь не проводят. Молодые деревья покрывают краской до того места, где начинается первая ветка. Взрослые яблони белят на высоту вытянутой руки

Желательно прокрасить ствол и все скелетные ветви.

Уход за яблоней в феврале

В феврале продолжается вынужденный покой деревьев, а садоводы продолжают заниматься прививкой. Но за занятием прививкой, конечно же, не стоит забывать и о яблонях на участке: может выпасть мокрый, тяжелый и липкий снег, и его также нужно стряхнуть, а от грызунов разложить новые отравленные приманки.

В феврале, помимо липкого снега, часто идут ледяные дожди, это красиво – деревья стоят, словно из волшебной сказки, скованные льдом, словно посеребренные, однако это чудо очень опасно, поскольку ветки под тяжестью тяжелого льда могут очень легко сломаться.

Справиться с такой напастью сложно – можно попытаться легонько постучать по ветвям палкой, глядишь кусок льда и отвалится, но лучше дождаться оттепели, пусть и кратковременной, и постараться потрясти растения, быть может, удастся освободить яблони от ледяного панциря.

Также в феврале можно заняться разбивкой наста (спрессовавшегося слоя снега), по которому грызуны свободно перемещаются и от которого, как от зеркала, отражаются солнечные лучи и обжигают стволы. Это полезное занятие, оно еще может способствовать и задержанию снега, если его удастся утоптать. В феврале, если не стоит прогноз ледяного дождя, вполне можно заняться побелкой стволов и скелетных сучьев, выберите погожий денек и займитесь этой работой.

В самом конце месяца уже можно приступать к обрезке яблонь. Как правило, в это не холодное время можно проводить и санитарную, и формирующую обрезки, но с обязательным удалением побегов на кольцо и замазыванием срезов разогретым садовым варом.

Также в этот период можно проводить заготовку черенков яблони для весенней копулировки, размещая их в снегу или в холодильнике.

Освободить яблони от ледяного панциря можно только дождавшись оттепели. Monica Meeneghan

Обрезка саженцев

• Если у саженца всего одна ветка со множеством почек, саженец укорачивают на высоте 1 м от земли. При этом должно остаться несколько полноценных почек, из которых сформируются боковые ветки.

• Если саженец имеет разветвлённые побеги, приступают к формированию кроны. Побеги, расположенные близко к земле (до 0,5 м), обрезают, а ветки, находящиеся выше укорачивают до 3 почки, при этом отсчёт ведётся от основания ветки. Побеги, которые выросли под острым углом к стволу, рекомендуется удалить полностью, также избавляются от слабых и повреждённых морозом ветвей. Проводник укорачивают с учётом оставленных веток, он должен возвышаться над ними на 20 см.

• Осенью также производят санитарную обрезку, удаляя поломанные ветви. Если прирост дерева слабый, крупные ветки не удаляют, это может ухудшить общее состояние дерева.

Способы полива

Доставлять влагу к корням дерева можно несколькими способами. Из-за больших объемов воды, в которых нуждается плодоносящая яблоня, ручной полив из лейки не актуален. Используют шланги, по которым вода поступает из колодцев, скважин, рек и озер. Для подачи жидкости используют погружные насосы.

На заметку. Деревья допускается поливать неподогретой водой. В летнюю жару освежающий прохладный душ (с мелким распылением струи) для яблони даже полезен.

Поверхностный метод

Полив осуществляется в прокопанные по периметру кроны борозды или лунки (шурфы). Глубина и ширина борозд 25-30 см. Лунки пробуривают глубиной 40 см и 5-10 см в поперечнике, на расстоянии 120-150 см друг от друга.

Воду заливают в канавки или лунки до тех пора, пока она впитывается в землю. Именно по окружности кроны расположены всасывающие корешки яблони, через которые дерево получает питание и воду. Лить воду вблизи ствола бессмысленно.

Мнение эксперта

Станислав Павлович

Садовод с 17-ти летним стажем и наш эксперт

Задать вопрос

Совет. Чтобы грунт в лунках не осыпался, внутрь вставляют обрезки шлангов или пластиковых труб подходящего диаметра. На зиму отверстия затыкают пучками сена. Бороздки от заиливания спасают, разложив в них пучки грубой соломы или тонкого хвороста.

Дождевание

Проводится при помощи стационарных или передвижных распылителей – улиток или подобных сооружений. Основная масса воды в виде мелких капель попадает на листву дерева, имитируя дождь. Оросительную установку включают на несколько часов, с таким расчетом, чтобы почва под деревом промокла на глубину не менее полуметра. Это самый неэкономный вариант полива, так как много жидкости просто испаряется.

Оросительная система с самым мелким распылением (туманообразующая) пригодится для увлажнения воздуха вокруг молодых саженцев. Только что высаженные деревца сильнее взрослых растений страдают от жары и засухи, так как их корни еще недостаточно развиты, чтобы вытягивать влагу из глубоких слоев почвы.

Капельная система

Современный экономичный способ полива сада и огорода. На территории плодового сада раскладывают шланги (рукава), с отверстиями на равном расстоянии друг от друга. Шаг между капельницами составляет 40-60 см. Рукава раскладывают на расстоянии 60-200 см от ствола, в зависимости размера кроны.

Вода в рукава поступает из скважины, при помощи насоса или самотеком из емкости, расположенной на возвышении. У такой системы полива есть очевидные достоинства:

• экономится поливная вода, так как влага поступает постепенно и впитывается почвой без остатка;
• смонтировав систему один раз, в течение лета нужно только включать и выключать воду.

Минусом капельного полива является дороговизна его комплектующих и необходимость демонтажа системы осенью, чтобы та не разрушилась от мороза.

Жидкая подкормка

Вместе с поливом удобно проводить и подкормку яблонь. Питательный раствор заливается в те же борозды или шурфы, что и поливная вода. Отфильтрованное удобрение можно заливать в систему капельного полива.

Какие составы удобрений полезно добавлять в воду для полива:

• настой куриного помета в соотношении 1 к 12, норма внесения от 6 л до 20 л;
• мочевина (карбамид) 30 г на ведро жидкости, расход 1-5 ведер на ствол;
• аммиачная селитра 30 г на 10 л, норма внесения от 20 до 50 л;
• нитроаммофоска 30 г на ведро, по 5 ведер на взрослое дерево;
• диаммофоска 20 г на 10 л, в той же дозе, что и нитроаммофоска;
• суперфосфат 30 г га ведро, от 2 до 6 ведер, только поливом под корень;
• сульфат калия 20 г на ведро, расход 1-4 ведра на ствол.

Мнение эксперта

Станислав Павлович

Садовод с 17-ти летним стажем и наш эксперт

Задать вопрос

Важно! Проводя внекорневую подкорму (орошая питательным раствором крону дерева) следует помнить, что концентрация раствора должна быть вдвое слабее, чем для полива почвы

Уход за яблоней в марте

Обычно в этом месяце яблоня еще в покое, но потихоньку ближе к середине первой декады марта начинается сокодвижение, и почки начинают набухать. В этот период вполне можно продолжать зимнюю прививку в комфортном помещении, а также выходить в сад и совершать обрезку – делая ее по всем правилам.

Бедой в марте могут быть частые смены плюсовых и минусовых температур, в связи с чем вокруг штамбов деревьев может даже оголяться почва, что особенно опасно для молодых саженцев, ведь ночью может быть сильный мороз и корни вполне могут подмерзнуть. Чтобы этого избежать в дневное время на оголившиеся участки приствольных полос нужно набросать снега и уплотнить его, ничего не будет плохого, если мы сделаем это еще раз.

Пройдитесь по саду, внимательно осмотрите молодые яблони, которые вы высадили в осеннее время, возможно имеются сломанные побеги, их нужно немедленно удалить. Любые повреждения стволов и побегов следует смазать садовой краской или садовым варом.

В марте часто наблюдаются солнечные ожоги, поэтому целесообразно провести побелку штамбов яблонь до скелетных сучьев. Постарайтесь для побелки выбрать период, когда по прогнозу нет дождя, иначе, после того как дождь пройдет, побелку придется проделать заново.

Ближе к середине или концу марта, что зависит от прихода настоящей весны, может начаться очень обильное снеготаяние и, если ваш сад находится даже на небольшом склоне, корни может размыть водой. Учитывая это, нужно соорудить водоотводные каналы, а если участок не может похвастаться обилием влаги в вегетационный период, то вырыть ямки на глубину штыка лопаты, чтобы там скопилась талая вода.

Обратите внимание на кроны деревьев, если не сделали это в осеннее и зимнее время: все мумифицированные плоды срочно нужно собрать и сжечь, потому что они будут служить рассадником болезней и вредителей. В марте можно провести первое опрыскивание растений 1%-ной бордосской жидкостью, как профилактику

В марте можно провести первое опрыскивание растений 1%-ной бордосской жидкостью, как профилактику.

Подкормка яблонь весной

Подкормка яблони весной проводится для:

• активного роста и правильного формирования скелета;
• укрепления иммунитета дерева;
• образования многочисленных завязей и обильного плодоношения.

Лучшее удобрение весной – комплексное. Его вносят сразу после таяния снега, предварительно разрыхлив почву, а затем поливают из лейки водой комнатной температуры.

Дереву более 5 лет дают 1 ст. л. комплексного удобрения, более молодому – 1/2 ст. л.

Когда и чем подкармливать яблоню весной:

Период	Чем подкармливать?
Начало вегетационного периода	Вносят азотсодержащие препараты в соответствии с инструкцией. Можно подкормить перегноем (5 ведер в приствольный круг). Удобрения разводят водой в соотношении 30 г на ведро воды, чтобы не «обжечь» корни.
Период цветения	Вносят мочевину. На 10 л берут 25 г. Молодые яблони поливают раствором мочевины три раза с интервалами в 2 недели.
В конце мая	Вносят калий и фосфор, исключая азот. Например, 30 г суперфосфата и 50 г сульфата калия на одно дерево.

При угнетении кроны в начале цветения, яблоню подкармливают смесью из:

• суперфосфата – 1 кг;
• воды – 300 г;
• сульфата калия – 300 г;
• коровяка – 10 л.

Все компоненты растворяют в бочке воды и, настояв неделю, поливают деревья.