Нужно ли закапывать прививку у розы при посадке

Мой личный опыт выращивания роз

Впервые увидев в сети бурные обсуждения вопроса ‘закапывать прививку или не закапывать‘, я проверила все наши розы в саду (в то время, правда, их было не так много, как теперь). Я с удивлением обнаружила, что у нас присутствовали все три варианта посадки роз. Еще удивительнее оказалось то, что все старые розы от прежних хозяев дома сидели или с прививками, выступающими из земли на 10-15 см, или в лучшем случае вровень с грунтом! И они жили, правда, не все из них счастливо. Новые розы, что я покупала сама, я интуитивно сажала с заглублением прививки примерно на 5 см.

Через какое-то время по непонятным причинам умерла очаровательная и казалось бы вполне счастливая старая роза Грэхэм Томас (Graham Thomas). Известно, что привитые розы имеют ограниченный жизненный срок. В какой-то момент повреждается, стареет или приходит в негодность прививка и привой перестает получать питание от корневой системы подвоя. Грэхэм Томас остается единственной розой, которая когда-либо умирала у меня в саду. Не могу утверждать, но высока вероятность, что прививка на этой розе была бы сохраннее, если бы я вовремя прикрыла ее грунтом, окучив розу на 10-15 см.

Сейчас я все розы сажаю с углублением прививки на 7-10 см в грунт. У нас в целом мягкий климат (климатическая зона 8), но случаются обильные дожди, засухи и очень сильные ветры. Почва – суглинок, местами почти глина. Большинство роз, как я заметила, реагируют очень хорошо на такую глубокую посадку, выгоняют сильные базальные побеги и хорошо нарастают. К тому же и сами розы при такой посадке выглядят в цветнике аккуратнее и пышнее!

А как глубоко сажаете розы вы?

Как правильно посадить привитую розу

Маленькие розы садовые — популярные сорта

Если куст и место для его посадки готовы, можно приступать к основному процессу. Проходит он в несколько последовательных этапов.

Выбирая участок для куста, нужно помнить, что на зиму его придется укрывать. Привитые розы отличаются более слабой надземной частью, и даже небольшие морозы зимой могут погубить куст.

Как сажать саженец с прививкой

Обратите внимание! Если сажать розы предстоит осенью, предварительно побеги укорачивают до 5-8 почек и обрывают все листья. Обрезка способствует пробуждению почек, которые в будущем дают сильные скелетные побеги

Как сажать привитые розы на участке в саду:

1. Перед тем как посадить куст, нужно сделать глиняную болтушку. В воде развести глину до сметанообразного состояния. Затем окунуть в смесь корневую систему. После этого сразу приступают к посадке, не допуская высыхания глины.
2. Выкопать яму 60×60 см глубиной 60-70 см. На дно засыпают мелкий дренаж, затем слой плодородной земли. Минеральные удобрения в это время добавлять не желательно. Сперва нужно дать цветку время прижиться.
3. Корневую систему аккуратно расправить, засыпать лунку почвой. Слегка утрамбовать грунт и засыпать еще один слоем земли. Заглубление корневой шейки обязательно.
4. В конце куст нужно обильно полить теплой водой, даже если земля была влажная.

Кроме этого, куст нужно окучить землей на 10-15 см. Это предотвратит пересыхание ствола и поможет удержать влагу в грунте.

Важно! Если посадка проводилась осенью, то перед укрытием куста на зиму его дополнительно окучивают на 30 см. Весной, когда на кусте появятся ростки длиной 2-3 см, слой земли убирают

Ошибка 4: поверхностный полив

Почему это неправильно?Розы не должны ощущать недостатка в воде
Как поливать правильно?

• Лучше всего непосредственно перед поливом сделать круговую лунку глубиной 12-15 см, наполнить ее отстоянной водой, а после того, как вода впитается, засыпать землей (неплохо и замульчировать).
• Примерная периодичность полива: во время активной вегетации — раз в 7-10 дней, а в засушливую жаркую погоду — через 3-5 дней. 
• Разовая норма полива — от 5 до 10 л на 1 куст для почвопокровных роз и от 10 до 15 л для плетистых.
• Поливать в самое пекло розу нельзя. Это лучше всего делать в вечернее время. А вот если вы поливаете методом дождевания или разбрызгивания из шланга, тогда не рекомендуется поливать ни в солнечный день, чтобы не вызвать ожоги растения, ни в вечернее время, потому что не успевшие высохнуть листья станут воротами для грибной инфекции.
• В начале осени полив рекомендуется сократить. Исключение составляют лишь те сорта роз, которые продолжают активно цвести.

Правила и ошибки посадки привитых роз

При посадке плетистых роз заглубление должно быть больше рекомендованного – до 10 см.

Большой ошибкой будет посадка саженца сразу после его приобретения. Предварительно растение нужно поставить в ведро с водой и разместить в тени на 2-3 дня. В воду можно добавить стимулятор корнеобразования – «Гетероауксин» или «Корневин».

Саженцы с закрытой корневой системой также не высаживаются сразу после покупки. Они поливаются, а транспортировочный грунт протравливается смесью инсектицида и фунгицида – например, «Актары» и «Хоруса».

По истечении указанного срока можно приступать к высадке

Важное обстоятельство, которое необходимо учитывать при посадке привитых роз, – заглубление места прививки. Процедура выглядит следующим образом:

на дно посадочной ямы холмиком насыпается подготовленная питательная смесь;

у саженцев с открытой корневой системой немного подрезаются корни;
саженцы с закрытой корневой системой осторожно извлекаются из транспортировочной ёмкости вместе с земляным комом;
саженец с открытой корневой системой устанавливается на вершину холмика, корни аккуратно расправляются по его склонам;
саженец с закрытой корневой системой выставляется по центру посадочной ямы;
проверяется положение места окулировки – оно должно быть ниже поверхности почвы на 3 см;
корни равномерно засыпаются оставшейся частью питательной смеси, которую хорошо прижимают, чтобы не оставалось воздушных пустот;
саженец обильно поливается, после чего ещё раз проверяется место прививки – теперь оно должно уйти под землю на 4-5 см;
посадочное место уплотняется, выравнивается с общей поверхностью почвы, чтобы не было ямы у основания куста;
приствольный круг мульчируется.

Правильное заглубление прививки важно для последующего развития розы. Если место окулировки будет слишком близко располагаться к поверхности, подвой начнёт гнать дикую поросль, избавиться от которой очень сложно

Дички быстро подавят привой, и роза превратиться в шиповник. Если же заглубить слишком сильно, роза будет долго приживаться, медленно расти и может погибнуть.

Основные ошибки

Ошибки при посадке растения:

• близкое залегание грунтовых вод в месте посадки растения. Культура не любит мокрую почву. Если грунт долгое время не просыхает, это приводит к загниванию и гибели корневой системы. Кроме этого, в зимний период мокрый субстрат охлаждается сильнее, а это приводит к замерзанию корней;
• посадка розы в тени. Эти растения относятся к светолюбивым и теплолюбивым, и солнечный свет оказывает решающее действие на рост цветка и его устойчивость к грибковым заболеваниям. Чем дольше роза находится на солнце, тем лучше;
• место прививки сильно заглублено. Это может привести к загниванию почки и гибели кустарника;
• почва перед посадкой не была протравлена и подготовлена. Перед тем как сажать розу в землю, нужно ее подготовить. Грунт перекапывают на глубину 15 см, выдергивают все сорняки и вносят удобрения. Также можно полить почву раствором марганцовки. Эти меры помогут предотвратить появления вредителей и уничтожат патогенные микроорганизмы в земле;
• высокий уровень кислотности субстрата. Розы предпочитают нейтральный грунт. Кислотность должна быть в пределах 6-7. В такой почве цветам проще всего усваивать питательные вещества;
• посадка цветка на сквозняке. Как было сказано выше, розы относятся к теплолюбивым растениям, и холодные сквозняки могут погубить их;
• не рекомендуется сажать культуру под кроной деревьев. Деревья будут не только загораживать розу от солнечного света, но и отнимать у нее воду и питательные вещества.

Важно! Немаловажный фактор — последующий уход за посаженными кустами. Если не вносить удобрения, не организовать полив и регулярно не рыхлить грунт, розе будет сложнее прижиться на новом месте

Окулировка роз

Это основной способ прививки данной культуры, который можно применять в любое подходящее время. Рассмотрим её на примере летней окулировки.

Летняя окулировка

1. Примерно за пару недель до мероприятия подвой необходимо хорошенько полить (конечно же, если не идут дожди). Это нужно для усиления движение сока и насыщения камбия влагой, благодаря чему начинает хорошо отделяться кора.
2. Черенки привоя лучше всего срезать в день окулировки с самого утра. Если же по какой-то причине это не представляется возможным (они срезаны заранее), то их нужно обязательно обмотать влажной тряпкой и положить в погреб или в холодильник.
3. Для взятия почек нужны средние части побегов, цветение которых уже завершилось.
4. Со срезанных черенков удаляют шипы и листья, для чего используют секатор. При этом обязательно оставляют небольшие черешки, за которые можно брать щитки с глазками.
5. Окулировку начинают с подготовки подвоя. Для этого отгребают землю от его корневой шейки. Хорошо протирают её тряпочкой и делают Т-образный разрез (сначала поперёк, потом вдоль на 2 см).
6. Окулировочным ножом аккуратно раздвигают кору, чтобы вставить щиток, после чего прижимают обратно. Последнее действие является обязательным – от него зависит результат прививки. Если не прижать кору, то камбий может окислиться (а это плохо повлияет на срастание).
7. Далее хорошо заточенным ножом срезают щиток, двигаясь снизу вверх. Слой древесины, который снимается вместе с корой, удаляют. При этом остаётся кора и почка. Длина срезанного щитка – примерно 2 см (с почкой посередине).
8. Полученный щиток вставляют в раздвинутый ножом разрез подвоя, взяв за черешок.
9. Его верхнюю часть, которая будет выходить за рамки разреза, аккуратно отрезают.
10. Щиток приматывают плёнкой/лентой, не затрагивая глазок. Делать это нужно очень плотно, чтобы части привоя и подвоя хорошо соединились.
11. Место корневой шейки окучивают влажной почвой для защиты почки от высыхания.
12. Примерно через 2-3 недели смотрят на результат окулировки. Если почка осталась зелёной и даже увеличилась, значит, всё прошло успешно. При этом черешок, который был оставлен для того чтобы брать щиток, должен отпасть после прикосновения.

Весенняя окулировка

Весной окулировка проводится практически так же с одним лишь отличием: глазок в данном случае не спящий, а прорастающий. Из прижившейся почки сразу же начнёт расти побег.

Зимняя окулировка

Зимняя окулировка проводится на столе без почвы. Для этого берут заранее подготовленные подвои с корнями и черенки привоев (которые были выкопаны и срезаны осенью, после чего хранились в прохладном месте). За 5 дней до прививки подвои замачивают в тёплой воде, чтобы напитать камбий. Сама операция осуществляется с помощью такой же техники, как и летом. После окулировки растения засыпают влажными опилками, оставляя при 20 градусах (плюс/минус). Влажность при этом должна быть высокой, иначе саженцы могут погибнуть. Их можно поместить под плёнку, каждый день обязательно опрыскивая. Срастание привоя/подвоя занимает чуть больше двух недель. Далее саженцы выносят в такое место, где температура составляет 0-5 градусов.

Первые признаки

Безусловно, неопытные цветоводы очень часто не замечают момент, когда культурная роза превращается в «дичку», но и давно занимающимся выращиванием роз цветоводам порой бывает не слишком легко уловить период, когда культура перерастает в обычный шиповник.

Первыми и хорошо различимыми признаками является изменение окраски поверхности побегов на цветущей культуре. Побеги культурной розы имеют характерную красноватую окраску, в то время как у шиповника побеги вне зависимости от вида всегда остаются зелеными. Кроме того, «дичка» имеет более тонкие побеги, а у розы они мощные и хорошо облиственные.

Место посадки роз

Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст розы, нужно не только приобрести хороший саженец, но и правильно его посадить. При выборе места для посадки роз вы должны четко определиться, какую роль в дизайне участка должны играть розы, —хотите ли вы создать коллекционный участок (розарий), украсить ли место отдыха, беседку, крыльцо, арку, посадить ли розы в миксбордере или выращивать розы для реализации.

Все эти вопросы должны быть продуманы, разработан план, и лишь тогда целевым назначением, учитывая особенности расположения вашего участка, построек, освещенности и т. д., можно высаживать понравившиеся сорта. Выбирая индивидуальные места для посадки роз, нужно максимально учитывать их потребности, которые довольно велики. Жизнь и долголетие розы зависит от конкретных условий среды. Всем видам и сортам роз нужен свет, тепло, воздух, вода и хорошее питание.

Розы — очень светолюбивые растения, и продолжительность освещения в течение суток влияет на их развитие, образование бутонов и длительность цветения. В затененных местах формируются слабые и тонкие побеги, ослабевает рост корней, образуются слепые (нецветущие) побеги Одновременно снижается испарение (транспирация) влаги листьями. Освещенность внутри куста влияет на его формирование и габитус. Интенсивный свет летом обеспечивает накопление питательных веществ и дружное образование побегов и бутонов.

На рост и цветение роз существенно влияет тепловой режим воздуха и почвы. Лучше растут розы при температуре воздуха 15-22С. Очень часто в жаркие летние дни, когда температура воздуха превышает 25С, при редких посадках роз почва перегревается. В этих случаях почву вокруг кустов мульчируют торфом, торфяной крошкой, перегноем или скошенной травой. Температура почвы влияет на развитие корней роз и их способность всасывать питательные вещества. Оптимальная температура почвы должна быть 17С, но не выше 20С. При низкой температуре корни теряют способность всасывать питательные вещества, поэтому растения развиваются слабо, появляются слепые побеги.

Розы не любят как застоя воздуха, так и сквозняков. Им также не подходят низкие, заболоченные места, так как они очень чувствительны к избытку влаги. Особенно опасен для роз высокий уровень грунтовых вод. Корни привитых роз проникают глубоко в землю, до 1 м, а иногда и глубже. На участках, где грунтовые воды стоят высоко, корни роз, постоянно соприкасаясь с водой и не получая достаточно кислорода, загнивают, листья желтеют, растения болеют и зачастую погибают. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 м, но часто они залегают близко к поверхности почвы.

Недопустимо, чтобы розы в течение всего дня находились под прямыми, жгучими лучами солнца. В таких условиях они быстро отцветают, окраска цветков бледнеет, а лепестки у темных роз подгорают («запекаются») и теряют декоративность. Поэтому надо выбирать такие уголки, где растения в полуденную жару слегка затененены. Легкую тень можно создать с помощью крупных кустарников, деревьев, которые могут быть еще и хорошей защитой от северных и северо-восточных ветров.

Однако нельзя сажать розы очень близко к деревьям и кустарникам, корни которых отбирают влагу и питание и создают тень в течение длительного времени, затрудняя нормальное развитие растений и ухудшая их цветение. Розы, высаженные у северной стороны дома, в тени, болеют. Их побеги не вызревают, появляется много нецветущих побегов. В таких условиях розы часто вообще не цветут.

Высаживаем привитые и корнесобстенные розы

Лучшее время для посадки привитых роз в условиях средней полосы России – осень (с 1 сентября по 10 октября), но можно сажать и весной (с 20 апреля по 20 мая). Многие садовники боятся осенней посадки, полагая, что куст до зимы не успеет прижиться. Это не так. Если розы посажены вовремя, то к зимнему укрытию они уже укоренятся и весной быстрее тронутся в рост. Исключение – штамбовые и корнесобственные розы. Их сажают только весной.

Сажаем привитые розы

Перед посадкой внимательно осмотрите куст. Если посадочный материал подсушен, погрузите корни на несколько часов в воду. Удалите поврежденные корни.

При осенней посадке побеги укорачивают до 5–8 почек и удаляют листья.

Обрезка благотворно действует на спящие в основании куста почки, дающие сильные скелетные побеги, и помогает избежать таких неприятностей, как высыхание на солнце и на ветру.

Сажая любые кустарники, особенно со стержневой корневой системой, полезно использовать глиняную болтушку (глина, навоз, вода – 3:3:10), в которую можно добавить стимулятор корнеобразования, например “Корневин”.

Если место для роз только осваивается, то посадочная яма должна быть 60х60 см, глубиной до 60–70 см. На дно кладут дренаж из гальки, битого кирпича, затем насыпают слой плодородной земляной смеси – до 40 см. А если земля уже освоена и плодородна, то посадочная яма может быть меньших размеров – 30х30 см или 40х60 см, в зависимости от размера корней. Нежелательно вносить в нее минеральные удобрения, лучше дать растениям сначала прижиться.

При посадке важно не загибать корни, а равномерно разместить их, засыпая землей. Чтобы она хорошо распределялась между корнями, растение аккуратно встряхивают, прижимая руками почву вокруг куста (не должно быть пустот), а затем еще уплотняют ногой

Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка оказалась полностью в земле.

Высаженные кусты обильно поливают, даже если почва достаточно влажная. И обязательно окучивают землей на 10–15 см – это предохраняет основание побегов от высыхания и задерживает почвенную влагу.

А перед укрытием кусты окучивают дополнительно на высоту до 30 см. Весной, после прорастания почек и появления ростков 2–5 см, кусты разокучивают (желательно в пасмурные или вечерние часы).

Пока растение приживается, важно следить, чтобы почва не пересыхала. Медленно трогающиеся в рост или подсохшие растения усиленно поливают

Высаживаем корнесобственные розы

Корнесобственные розы высаживают с мая по август (они должны реализовыватся только с закрытой корневой системой). Предварительно в течение недели их закаливают в полутени. Побеги подрезают, так как иногда от смены места и температуры листья желтеют и опадают. Посадочную яму выкапывают вдвое шире и немного глубже контейнера. При посадке стараются не разрушать земляной ком, сажая на 2–3 см глубже, чем растения сидели в горшках, окучивают, поливают, притеняют от прямых солнечных лучей. Высаживать корнесобственные розы лучше на приподнятые гряды, так как их корневая система боится вымокания в зимнее время.

Расстояния при посадке роз:

• Чайно-гибридные, флорибунду, полиантовые сажают, выдерживая расстояние в 25-30 см между кустами и 60-70 см между рядами.
• Миниатюрные сажают, выдерживая расстояние в 15-20 см между кустами и 30-40 см между рядами.
• Кустарниковые и плетистые сажают, выдерживая расстояние в 50-100 см между кустами и 150-200 см между рядами.
• Парковые сажают, выдерживая между кустами и рядами расстояние в половину высоты взрослого куста, т.е., если предполагаемая высота взрослого куста 1 м – расстояние будет 50 см, если 2 м – 1 м.
• Дистанция между кустами почвопокровных роз тоже зависит от ширины куста (50-150 см).

Кусты роз размещают так, чтобы кроны со временем сомкнулись и образовали сплошной ковер. Уплотненная посадка создает некоторые сложности при уходе, мешает хорошему проветриванию. Но ее недостатки не столь существенны, а преимущества очевидны

Уход после прививания почки

Дальнейший уход следующий:

• Куст обильно поливают в первую неделю после процедуры. Это приводит к улучшенному питанию кустарника и ускоренному приживанию;
• Все сорняки убираем и не даем расти. Сорняки требуется убирать вручную, механическая прополка может повредить место прививки и приживания не будет. Процедуру придется повторить, а это лишняя трата времени;
• Почву рыхлим, это предотвратит появление вредителей. Так облегчится доступ воздуха и влаги к корням.

Если сделать все правильно, то к осени на кусте появятся новые побеги. Которые нужно подготовить к зимовке. Для этого нужно кустарник окучить, присыпать землей и утрамбовать. С наступлением теплых весенних дней все это нужно разгрести обратно.

Если не следить, то шиповник дает много новых побегов. Со временем они могут заглушить привитый побег, тогда роз вы не увидите. Чтобы этого не случилось, все остальные побеги удаляем, прямо у корней, не оставляем даже пеньков.

На второй год жизни привитой части нужно обрезать ее на один глазок. Через две-три недели проснутся почки, и наш куст пойдет в рост. Как только на нем появятся три настоящих листка, верхушку побега нужно прищипнуть.

Весь дальнейший уход сводится к формированию красивого куста, пышного и раскидистого. Радующего своим видом всех окружающих. На постоянное место куст высаживают осенью.

Секреты приживаемости

Процент приживаемости можно увеличить, если:

• Процедура проводится в утренние часы. Погода должна быть сухой, но желательно пасмурной. В жару или в дождь проводить ее не стоит, лучше подождите;
• Если же обстоятельства вынуждают проводить ее в солнечную погоду, то привитую почку необходимо притенить. Иначе она получит ожог и погибнет.

Проверка приживаемости проводится примерно через три недели

Выполняется проверка следующим образом — осторожно пробуем отделить почку от черенка. Если все прошло успешно, то должен отвалиться «хвостик» и почка должна быть живой

Обмотку после этого можно снять.

Оказывается прививку розы нужно заглублять при посадке, а не оставлять на поверхности как делают многие!

Место прививки роз – некий «камень» преткновения садоводов. Одни убеждены, что заглублять необходимо, другие твердо уверены в обратном. Дабы быть подкованным в этой теме, предлагаю раз и навсегда разобраться с технологией посадки роз.

Сотрудники питомника роз великого Дэвида Остина приверженцы углубления мест прививок на 8-12см в любых условиях и климатах. Конкурирующие с ними коллеги из питомника Питера Била тоже рекомендуют заглублять, ноу же на 2,5-5см. В тоже время Тантау и Кордес (германские оригинаторы) практикуют углубление на ровные 5см. Совсем иначе считает Британское садоводческое сообщество, категорически не приемлющее никакие уровни заглубления мест прививок.

Что же касается практики, то на деле можно наблюдать следующее… Кусты с неуглубленной прививкой погибают в разы чаще, что если вдуматься, очень даже логично. Проводя систематические поливы, мы размываем грунт, постепенно подбираясь к нежным корешкам, которым позже приходится претерпевать погодные капризы, нападения насекомых и патогенов. Более того, высоко посаженные розы чаще выпускают прикорневую поросль и хуже наращивают новые корни, а это явно не благоприятные последствия.

Другое дело, когда корни расположены под почвенной шапкой, уберегающей систему питания растений. Под ней и зимуется лучше, и в зной комфортнее, а главное даже при порывистом ветре куст более устойчив, следовательно, риски обрыва молодых корней сводятся к минимуму.

Лично для меня вопрос о целесообразности заглубления прививки давно уже не стоит, ведь аргументов «за» куда больше. А вот про оптимальный уровень присыпания поспорить можно. Путем проб и ошибок я пришла к выводу, что заглубление на 7-10см подходит почти всем розам, потому я при посадке держу этот уровень.

1. А насколько вы заглубляете? И как обстоят дела с порослью, да и кустистостью?
2. А так же хочу посоветовать вам это видео от Юли Тадеушь! В нем очень много информации про весеннюю посадку розы.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/lyubimayadacha/okazyvaetsia-privivku-rozy-nujno-zaglubliat-pri-posadke-a-ne-ostavliat-na-poverhnosti-kak-delaiut-mnogie-5e72995c2ff725073d181b8d

Метод прививки роз простой или улучшенной копулировкой

Метод простой или улучшенной копулировки менее популярен как первые два и в целом используется при весенней прививки роз. Он заключается в том, что осуществляется прививка роз на шиповник, причем толщина обоих: как и подвоя, так и привоя должна быть приблизительно одинаковой.

Сначала откапываем шиповник и обрезаем его верхнее ветви, а затем делаем прививку, чем ближе к земле. Помните, что камбиальный слой побега содержит ростовые клетки.

Операция удастся, если чисто и быстро сделать ее и правильно отрезать черенки (ровно и гладко). О чистоте инструментов отмечалось еще выше, а скорость прививки есть весомой в методе улучшенной или простой копулировки, поскольку, когда срезы немного подсохнут, то окулировка роз на шиповник может не прижиться.

На месте прививки, т.е. на корневой шейке делают косой срез (его длина — 4 см) и делаются язычок в верхней стороне срезов (если это улучшенная копулировка). Такой же срез делаем и на черенках.

Таким образом, на шиповнике, отступив сверху, делают продольный надрез, под таким углом должен быть и срез привоя. Сочетание обоих составляющих должно быть таким, чтобы они плотно входили друг к другу (при простой копулировки) и язычки (при улучшенной копулировки).

Если так случилось, что шиповник при данной прививке роз немного шире, чем привой, то черенок отодвигают к краю, чтобы слои камбия совпали. Место окулировки обвязывают пленкой, а верх смазывают садовым варом, который способствует уменьшению испарения почек, а также их лучшему склеиванию. Через 2-3 недели образуется каллюс — нарост, что подтвердит рост окулянта (привитого черенка). При засушливой поры желательно притенить окулянты чем-нибудь, чтобы они не пересохли.

В пределах нескольких недель проверяем прижилась у Вас прививка роз на шиповник. Перед тем как заняться копулировкой кустов следует попрактиковаться, чтобы ускорить и наловчиться аккуратно осуществлять этот процесс. Если черенки пересушенные, их нужно подержать во влажной ткани, особенно сухие — в воде несколько часов, но перед окулировкой следует освежить концы снова.

Итак, копулировка заключается в прививках черенков роз с 2-3 почками в верхнюю часть корней, а улучшенная копулировка — в косых срезах подвоя и привоя с язычками. Оба вида размножения роз применяются, когда диаметры подвоя и привоя совпадают.

Метод прививки роз «за кору»

Данный способ размножения роз используют, когда ширина подвоя больше диаметра черенка.

Для правильного осуществления прививки роз «за кору»ствол шиповника обрезается на пень на высоте 4-6 см от земли.

Можно сделать срез подвоя несколько косым, чтобы там не стояла вода. Затем берем черенки, нарезанные из средней части ветвей кустов роз, где должно быть 2 зрелые почки. Весной эти почки будут только раскрываться, а летом они в «спят» в пазухах листьев.

Взяв окулировочный нож делаем косой надрез (длиной 2 — 3 см) против нижней почки и на 1 см под ней. Можно сделать на черенки в верхней части поперечный срез, углубляясь немного в древесину (1-2 мм), так сформируется выступление или «седло». Глубина «седла» может быть разной, в зависимости от толщины черенка, а в слишком тонких — отсутствовать.

После этого приступаем к шиповнику, на котором тем же ножом делаем продольный надрез коры — 3-4 см длиной. Косточкой ножа отворачивают кору разреза от древесины и вставляют туда черенок, пока «седло» не упрется в торец пенька.

Кору разворачивают осторожно, чтобы не образовалось много пустот по бокам. Место прививки при методе окулировки «за кору» окутывают пленкой, а торец пенька и верхнюю часть черенка смазывают садовым варом или петролатумом и окутывают землей

Через 2-3 недели, если прививка роз удалась, Вы заметите развитие побегов из пазух почек. Дают рост лишь одному стеблю, другие — удаляют. А когда этот побег будет иметь 4-5 листьев, его снова прищипывают, так формируя красивый куст розы.

Итак, если Вы имеете нарезанные тонкие стебли сортовых роз и толстый стержень шиповника, то прививка роз «за кору» подходит для Вас.

Хорошие и плохие соседи роз

Розы, как люди, — с одними растениями им хорошо, а с другими — не очень… Прекрасно чувствует себя королева цветов рядом с клематисом, достойные спутники также — бархатцы, календула, наперстянка, крокусы, хоста, аквилегия, гладиолус, петуния. Очень неплохо, если рядом с розой будут расти съедобный или декоративный чеснок или лаванда. Их эфирные масла содержат биологически активные вещества — фитонциды, которые уберегают розовые кусты от вредителей и болезней.

Не помешают розам мак, лаванда, нарцисс, полынь белая, флоксы, астильба. Нейтральными будут для нее тюльпаны, лилии, лилейники, дельфиниумы, примулы и папоротники. А вот рядом с гейхерами, очитками, камнеломками, астрой, ирисом, пионом, анютиными глазками, душистым горошком, гвоздикой турецкой, злаками роза чувствует себя очень плохо — они ее угнетают.