Что делать если розы в саду после зимы почернели?

Что сделать, чтобы оживить розы после зимовки

Доброго времени суток. После зимовки розы вылезли из земли, оголилось место прививки. Что надо с ними сделать, в какой период времени, насколько должны быть глубоко посажены? Спасибо.

Ответ специалиста

Чтобы Ваши розы хорошо переносили суровые условия зимы, есть несколько важных моментов.

1. Соблюдение оптимальной глубины посадки кустов;
2. Правильная подготовка роз к зиме;
3. Своевременное лечение растений весной после открытия, если в этом возникла необходимость.

Глубина посадки роз

Очень важно не допустить, чтобы розы были посажены слишком глубоко:

1. Такие кусты плохо приживаются и отстают в росте.
2. Корневая шейка может подгнить при поливах.

Поэтому, если корневая шейка оказалась заглублена очень сильно, на лето почву от неё надо отгрести на 5 см, а осенью вернуть обратно на место.

https://youtube.com/watch?v=0tFr0UTPu0gVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: РОЗА ЗАМЕРЗЛА после зимовка Реанимируем Розу (https://youtube.com/watch?v=0tFr0UTPu0g)

Подготовка к зимовке

Перед укрытием роз на зиму нужно обязательно осмотреть корневую шейку. Она могла оголиться из-за размытия грунта и его проседания. С осени, не дожидаясь первых заморозков ниже критической температуры, нужно присыпать розы чистым сухим песком (по 0,5–1 л на рас­тение), а поверх песка насыпать слой компоста или сухих листьев. Желательно, чтобы толщина слоя была 40–45 см, но можно и меньше (15–25 см), тогда сверху дополнительно надо уложить еловый лапник и полиэти­леновую пленку, прижав её концы камнями.

Не стоит окучивать розы торфом и опилками — зимой они смерзнуться, а к весне создадут барьер для тепла. Нельзя окучивать кусты взятой из-под роз землёй — в ней могут болезнетворные бактерии и споры грибов.

Как оживить их весной: работы и лечение цветов

Оголившиеся после зимовки корневые шейки присыпьте землей на нужную глубину.

Если Вы обнаружили, что некоторые побеги побурели или почернели обрежьте их до уровня здоровой древесины (2–3 см здоровой древесины тоже надо захватить), а свежие срезы обработайте зелёнкой или специальной садовой замазкой «РанНет».

Если на кустах есть поражения, характерные для грибковых заболеваний, заражённые побеги также обрежьте, а затем обработайте розы по стеблям и под корень 0,2% раствором Фундазола.

Нередки случаи, когда на первый взгляд может показаться, что в месте прививки после зимовки вообще не сохранилось живых почек, но не стоит торопиться с выводами, считая куст погибшим. На самом деле живые почки сохранились, но находятся в спящем состоянии. Проснуться растение может только к середине июля или к августу.

https://youtube.com/watch?v=a0JE9iJBHhUVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Восстановление розы после зимы (https://youtube.com/watch?v=a0JE9iJBHhU)

Почему чернеют листья на розах?

Причина может быть та же, поскольку бактериальный рак постепенно распространяется на листья: на них образуются округлые, водянистые, почти черные пятна.

В сухую погоду почерневшие части листовой пластины высыхают, растрескиваются и выпадают. В итоге образуются отверстия с темным окаймлением. При влажной погоде пятна сливаются, листья полностью чернеют и опадают. Меры борьбы и профилактика – те же самые, что и при бактериальном раке стеблей.

Однако почерневшие листья розы – чаще всего признак такой болезни, как черная пятнистость, или марсонина. Обычно она проявляется в теплое и дождливое лето. Возбудитель заболевания – грибок Marssonina rosae.

На верхней стороне листьев образуются округлые пурпурно-белые пятна, на которых со временем появляются черные споры грибка. В результате чего пятна темнеют, разрастаются и вздуваются. Пораженные листья становятся коричневыми, скручиваются и опадают.

Почему у розы чернеют стебли?

Самая частая причина – бактериальный рак стеблей, или бактериальный ожог. Возбудитель этого заболевания – бактерия Pseudomonas syringae. На стеблях появляются округлые бурые вдавленные пятна. Со временем на этих участках ткани растения отмирают, в результате чего образуются глубокие язвы черно-бурого цвета. Пораженные стебли постепенно засыхают.

Меры борьбы

1. Бактерии сохраняются в растительных остатках, поэтому все пораженные розы своевременно выбраковывайте и сжигайте.
2. Если поражены не все части растения, попробуйте спасти цветок. Для этого продезинфицируйте стебли 5%-ным раствором медного купороса и замажьте язвы и срезы садовым варом.
3. В целях профилактики весной (до распускания листьев) опрыскайте розарий 1%-ной бордоской смесью. При подготовке роз к зиме обработку повторите.

Как помочь плохо перезимовавшим розам: советы опытных садоводов

Сразу после удаления мертвых побегов кусты обрабатывают стимулятором роста. Очень хорошо для этих целей подходит препарат НВ-101. На одно растение потребуется до 10 л раствора, в который добавляют 20 капель препарата. Такая смесь дает мощный толчок и пробуждает спящие почки, кроме того, хорошо поддерживает иммунитет роз.

Оставшиеся побеги накрывают пластиковым техническим горшком, предназначенным для транспортировки растений. Он хорошо притеняет, удерживает влагу, но пропускает достаточно света для роста побегов. Новые почки должны показаться через неделю. Если этого не произошло, то кусты снова поливают стимулятором роста и притеняют.

В каждом конкретном случае на развитие роз уходит от двух недель до 5месяцев. Некоторые экземпляры могут пустить побеги только летом. Не стоит заранее считать растение погибшим и корчевать.

Снимать укрытие можно, когда молодые побеги достигнут 10 см. Делать это нужно в пасмурную погоду или поздним вечером. Такой способ реанимации роз позволяет добиться пробуждения почек даже у безнадежного куста.

Когда молодая роза пошла в рост, садоводы рекомендуют полить ее бионастоем собственного приготовления. Ниже приведен рецепт на 30 л воды:

• крапива, одуванчики – 2/3 от общего объема;
• препарат «Сияние-1» – 200 мл;
• препарат «Сияние-2» – 100 г;
• зола – 1 ст;
• сахар или забродившее варенье – 1,5 ст;
• гранулы конского навоза.

Все компоненты сложить в бочку, залить теплой водой, хорошо перемешать, накрыть пленкой и поставить на солнечное место. Настаивать 5-7 дней. Для полива готовить рабочий раствор из 1 л настоя и 10 л воды. Удобрять розы в течение месяца при каждом поливе. Для молодых кустов достаточно 2 л питательного раствора, для взрослых растений до 5 л.

Чего не нужно делать с розой

Самое главное, о чем нужно помнить начинающим цветоводам — роза выносливое и устойчивое растение, поэтому ни в коем случае не следует торопиться и выбрасывать растение в уверенности, что оно погибло. Бывает, что молодые побеги появляются на розе и в августе, так что рекомендую подождать даже в том случае, если реанимационные процедуры не приносят быстрого результата.

Также не нужно устраивать никаких шоковых процедур, о которых мы недавно говорили — в частности, не поливайте розу, как советуют некоторые «специалисты», кипящей водой, чтобы она быстро пришла в себя. Если в результате такой терапии она и воспрянет от неожиданности, то совсем ненадолго, и после этой процедуры с ней точно придется расстаться.

Подкормки для роз, пострадавших зимой

Еще одним важным приемом в случае поврежденных после зимы роз считаются подкормки. И они отличаются от подкормок здорового куста.

Лучшим выбором для первого внесения удобрений под поврежденную розу станет мягкий природный стимулятор роста растений – гуматы. Выполненные на основе торфа, сапропеля или бурого угля они не только стимулируют рост корневой системы куста, но и улучшают почву вокруг него, активизируя работу полезных почвенных микроорганизмов. Применить их нужно дважды в течение первого месяца.

Можно воспользоваться и специализированным полным удобрением для роз. Но только в половинной дозе. А если куст сильно поврежден, то в 30-% ной дозировке. В дополнение к гуматам или удобрениям можно полить куст «Цирконом».

Подкормки поврежденных роз отличаются от подкормок здорового куста

Как укоренить черенки роз в клубнях картофеля

Укоренение роз в домашних условиях возможно и в клубнях картофеля. Это очень интересный и действенный метод. В картофеле содержится много питательных веществ, которые способны обеспечить новое растение почти всем необходимым. Процент приживаемости в данном случае выше.

Для укоренения веточек пригодны клубни картофеля, собранные осенью. Сам процесс выглядит так:

1. Все глазки нужно убрать (вырезать), чтобы клубни не прорастали.
2. Следует нарезать веточки, как обычно. Далее черенки в течение 12 часов следует обработать слабым раствором марганцовки (бледно-розового цвета), а затем на сутки поставить в стимулирующее корнеобразование средство (Корневин, Гетероауксин). Эти препараты можно заменить свежим соком алоэ, но такой способ менее эффективный.
3. После замачивания черенки нижней частью нужно воткнуть в картошку. Чтобы не сломать их, можно проделать в клубнях отверстия при помощи длинного острого предмета (отвертка, большой гвоздь) и просто вставить заготовку.

Размножение розы в картошке приемлемо только для сортов с прямостоячими стеблями. Для выращивания плетущейся розы использует не черенок, а отводок или прикопанный и укорененный в почве побег, а в картофельном клубне это весьма затруднительно.

Далее черенки в клубнях необходимо поместить в горшки или сразу в открытый грунт. Удобно высаживать розы рядами. Для этого вырывают траншею глубиной до 20-30 см, расставляют в ней веточки в клубнях на расстоянии 15 см, после чего прикапывают. На зиму розы лучше укрыть пластиковыми бутылками с открытыми крышками.

Подкормки

В начале мая розы можно первый раз подкормить. Лучше всего аммиачной селитрой (аммиачная форма азота усваивается растениями быстрее, чем нитратная). Если температура воздуха более 15о. можно использовать мочевину. Чуть позже, недели через две, подойдёт любое комплексное минеральное удобрение, самое известное — «Кемира-весна» (сейчас фертика). Считаю полезным в этот период подкормить розы золой. Несколько столовых ложек рассыпать под куст, одновременно кинув и горсть сухого куриного помёта либо разложить перепревший конский навоз. После внесения подкормок почву вокруг куста надо разрыхлить и тщательно пролить водой, чтобы растворить удобрения. Не переусердствуйте с подкормками, розу лучше недокормить, чем перекормить

Передозировка удобрения может сжечь молодые отрастающие корешки, и если роза при этом не погибнет, то потом долго будет приходить в себя, именно поэтому лучше пользоваться конским навозом который никогда не сжигает молодые корни, а коровий компост и особенно куриный помёт использовать очень осторожно. Кроме того, «перекормленные» розы быстрее подхватывают грибные заболевания

Я для посадки делаю глубокие, хорошо заправленные посадочные ямы и поэтому считаю, что первые 2 года на новом месте роза вообще не нуждается в дополнительных удобрениях.

 (на снимке: в тени розы ‘Flammentanz’).

После подкормки кусты желательно замульчировать торфом, корой деревьев, скошенной травой.

Из-за чего чернеют черенки роз?

Цветоводы, которые любят размножать розы черенками, часто сталкиваются с такой проблемой: нарезанные стебли растений постепенно чернеют и не пускают корни. Такие черенки приходится выбрасывать. Это чаще всего случается с подмороженными и подсушенными черенками, которые были нарезаны с нездоровых растений.

Кроме того, черенки нужно нарезать со средней части стебля и обработать стимулятором роста. Тогда при благоприятных условиях они укоренятся в течение месяца.

Также причиной почернения черенков может стать грибковая болезнь, которая при повышенной влажности распространяется очень быстро. Чтобы снизить риск заболевания, при укоренении почву предварительно пролейте раствором марганцовки. Землю выбирайте легкую и рыхлую и добавьте в нее вермикулит или перлит.

Почему у роз чернеют бутоны?

Довольно распространенная причина почернения бутонов растения – мучнистая роса. Эта грибковая болезнь обычно сначала поражает листья и стебли, а потом переходит и на цветки, которые из-за деформации зачастую не раскрываются. Буро-серый налет на растении постепенно темнеет, бутоны становятся черными и вскоре отмирают.

Меры борьбы

1. Соблюдайте дозы подкормок. Учтите: избыточное количество азота (особенно перед бутонизацией) и дефицит кальция в почве способствуют распространению мучнистой росы.
2. Не допускайте в розарии излишней влажности и загущенности посадок.
3. Прежде чем высаживать купленные саженцы роз, окуните их на 20 минут в 1%-ный раствор медного купороса или раствор Фундазола (1 ст.л. на 10 л воды). Это нужно для того, чтобы не занести в цветник инфекцию.
4. При обнаружении первых признаков болезни в солнечную погоду опрыскайте розы 1%-ным раствором медного купороса или приготовьте раствор из смеси кальцинированной соды (40-50 г) и мыла (40 г), разведенных в 10 л воды.
5. 2-3 раза за сезон опудривайте кусты роз золой и заделывайте ее в почву.

Если на бутонах и цветках появляются бурые или черные пятна, лепестки выглядят как обгрызенные, значит, розу атаковали трипсы. Раскройте лепестки цветка и вы увидите там черных насекомых длиной около 1 мм.

Меры борьбы

1. Избавиться от трипсов очень сложно, поэтому гораздо эффективнее проводить профилактику. Осенью перекапывайте почву и своевременно убирайте опавшую листву, в которой зимуют эти насекомые.
2. Если трипсы все-таки добрались до вашего розария, обрежьте поврежденные цветки и опрыскайте розы инсектицидом (например, Интавиром или Искрой).

Способы хранения посадочного материала

Посадка в почву

Для этого в земле делаем посадочную траншею. Так называемый «череночник» должен иметь глубину около 30 см. Дно траншеи засыпаем ветками и травой. Затем добавляем слой земли или компоста. После того как почву увлажнили, приступаем к посадке саженцев.

Расстояние между черенками должно быть 10-15 см. Далее на них укладываем ветки или лапник и сверху ставим садовые дуги. На них необходимо набросить укрывной материал и сверху опять утеплить ветками или лапником.

Если у вас нет возможности высадить черенки осенью, то обратите внимание на следующие способы

Прикапывание

Для данного способа необходимо выкопать глубокую яму (до промерзания грунта).

Оптимальной считается глубина до 70 см, но не менее 30 см. На дно этой ямы необходимо выложить укрывной материал или кусок ткани из хлопка. Заранее подготовленный посадочный материал выкладываем на дно, выдерживая расстояние в 2 см. Оно необходимо для роста будущих корешков.

Далее черенки накрываем тканью, или ветками и засыпаем землей. Такой способ хранения позволяет побегам хорошо укорениться и не потерять тургор.

Подвал и холодильник

Для хранения саженцев в подвале необходимо соблюдение определенных условий: температура -1…+3 и влажность 80-90%. Черенки заворачивают в полиэтиленовый пакет, либо укладывают в ящик с влажным песком

Важно не забывать осматривать побеги не менее одного раза в месяц

При хранении на нижней полке в холодильнике или в зоне свежести посадочный материал оборачивают предварительно увлажненной бумагой. Побеги складывают количеством не более 15 штук в одной упаковке, после этого убирают в полиэтиленовый пакет с отверстиями.

Раз в 1,5-2 недели этот сверток необходимо доставать для проветривания минут на пять. Кроме этого нужно проводить проверку содержимого, и если имеются загнившие черенки, то их нужно удалить.

При подсыхании оберточного материала его нужно увлажнить.

Под кустами роз

Прикапывание нарезанных побегов под кустами, с которых они были срезаны, подойдет тем садоводам, кто не хочет путать сорта. При таком способе хранения черенки прикапывают на небольшой глубине. Утеплителем в данном случае послужит укрытие самих кустов на зиму.

В снегу

Данный способ отлично подойдет тем, кто купил саженцы в зимний период.Для зимовки под снегом розы должны быть со спящими почками и плотно обвязанными корнями. Для данного способа хранения поступают так:

• выбирают место с теневой стороны (что бы снег не таял, и под саженцами не копилась вода);
• в снегу делают углубление до земли;
• на дно укладывают доски;
• посадочный материал оборачивают спанбондом и помещают внутрь ямы;
• сверху укладывают доски и упаковочный пенопласт;
• накрывают рубероидом и засыпают высокую горку снега.

Хранение на балконе

Если ни один из способов вам не подходит, то можно попробовать сохранить черенки до зимы в домашних условиях. Для этого подойдет балкон или холодная неотапливаемая лоджия.

Посадочный материал высаживают в ведро. Под ведро необходимо подложить пенопласт. Сверху на ведро надевают плотный полиэтилен, и хорошо утепляют одеялами или куртками.

Также очень важно не пропустить сильные морозы. В таких ситуациях ведро с саженцами необходимо занести в квартиру

После наступления календарной весны необходимо дождаться прогрева почвы, и только после этого перезимовавшие черенки высаживают на постоянное место их разведения.

После посадки саженцы накрывают банками или пластиковыми бутылками до появления первых листочков.

В картофеле

Картофельные клубни на самом деле используют для посадки черенков в открытый грунт, но с долей осторожности

Если последовать советам из сети, воткнув черенок в клубень, а затем закопав их в цветочный горшок, вы получите следующее:

1. картофель пойдет в рост, так как удаление глазков помогает не всегда;
2. во влажной почве клубень начнет гнить, после чего запустится процесс образования болезнетворных бактерий и гнилостных организмов;
3. молодые корешки погибнут, и черенок придется выбросить, несмотря на выросшие листочки.

Так же важно понимать, что наличие большого количества крахмала и углеводов в зиму черенкам не нужно. Наоборот, чем беднее грунт, тем длиннее будут вырастать корни в попытке найти питательные вещества

Первое открытие роз

Начинаем открывать в конце марта — начале апреля, когда полностью оттает укрытие и его можно будет снять, не порвав при этом. Чем быстрее вы произведёте первое открытие, тем лучше. Случается, что вы увидите на розах так называемую «снежную плесень» В этом нет ничего страшного, она быстро исчезнет после проветривания, так как живёт только под снегом. Бывает, что вашему взору предстаёт нерадостная картина: частично или полностью почерневшие побеги (на снимке выше – Зб и 3в). Тут главное не впадать в панику, чёрные ветки роз ещё не означают гибель куста. Зачастую кажущиеся безжизненными розы после обрезки дают новые побеги и в дальнейшем прекрасно себя чувствуют. Что необходимо сделать? Во-первых, обязательно убрать прошлогодние листья, если вы не оборвали их осенью перед укладкой, а также сразу отгрести от стеблей окучку. Помните, нельзя всю весну держать розы под зимней окучкой, это во много раз увеличивает риск выпревания. Во-вторых, нужно произвести санитарную обрезку роз, то есть удалить до здорового среза все не перезимовавшие чёрные или коричневые побеги и сломанные ветки.

Перезимовавшие зелёные ветки надо тщательно осмотреть на наличие у них ярко-малиновых и коричневых пятен. Это инфекционный ожог, который распространяется на розах под укрытием. Все подозрительные ветки вырезать до здоровой древесины и сжечь. В-третьих, можно произвести весеннюю профилактическую обработку роз против грибных болезней 2-3% раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), бордосской смесью или любыми препаратами, содержащими медь. Так как медный купорос является сильным канцерогеном, то вместо купороса используют хлорокись меди (ХОМ) или оксихом. Лично я больше склоняюсь к тому, что такая профилактика бесполезна, т. к. летом розы, склонные к грибным «болячкам», имеющие слабый иммунитет и болевшие ранее, всё равно заболевают. Кроме того, медным купоросом можно сжечь хорошо перезимовавшие побеги (на них появятся характерные пятна)

Поэтому советую, прежде всего, обращать внимание на устойчивость покупаемых сортов, благо их сейчас много, правильный подбор очень важен

Рассмотрим самый худший вариант перезимовки роз, когда вы их открыли, а все побеги чёрные до земли. Что же делать? В первую очередь незамедлительно срезать все чёрные ветки до прививки, не оставляя «пеньков». Если гниль ещё не охватила все побеги, то обрежьте ветки до свежей, светлой древесины и замажьте срезы чем-то дезинфицирующим («раннетом», зелёнкой). Вполне возможно, что не сохранилась только надземная часть куста, а корни и прививка перезимовали нормально. В прививке часто сохраняются спящие почки, и роза через некоторое время начнёт заново отрастать.

Иногда бывает, что у неплохо перезимовавших на первый взгляд роз при более детальном рассмотрении обнаруживаются на стеблях морозобоины, трещины и разрывы коры. Некоторые розоводы пытаются их подлечить, чтобы увидеть цветение. Но я сразу вырезаю их на кольцо, так как считаю, что весной розе предоставляется только один шанс дать полноценные новые побеги. Ведь, как известно, «даже пень в апрельский день берёзкой снова стать мечтает» и даёт поросль, а у роз кущение заложено генетически. Такое лечение заканчивается в конце лета тем, что и роза за период вегетации не дала толком новых побегов, и старый залеченный побег приходится вырезать, потому что вторую зиму он уже не переживёт. И садовод остаётся в результате у разбитого корыта.

Итак, вы открыли розы, обрезали, опрыскали, проветрили и закрыли заново. Если погода тёплая, то накрыть их можно уже не двумя-тремя слоями спанбонда, а одним, а на торцах оставить «продухи», чтобы розы проветривались. Лапник (если вы его используете вместо лутрасила) оставляют до тех пор, пока с него не осыплются иголки. Категорически нельзя в этот период снимать укрытие полностью — пока земля не оттаяла и у роз не заработала корневая система, можно потерять хорошо перезимовавшие кусты из-за воздействия на них яркого солнца и ветров.

Летний уход и подготовка к зиме

Летом за восстанавливающимся кустом розы необходимо также ухаживать, как и за остальными. Поливать, пропалывать от сорняков, мульчировать, в случае обнаружения болезней и вредителей – обрабатывать

А вот удобрять их необходимо по-прежнему с осторожностью, отдавая предпочтение полным минеральным удобрениям

При этом во второй половине лета это уже должны быть подкормки только фосфорно-калийными удобрениями, не содержащими азот. Такой подход позволит древесине побегов вызреть и уйти в зиму подготовленными.

С наступлением регулярных ночных холодов, в районе –5 °С, на розах необходимо срезать невызревшие кончики побегов и очистить ветви от листвы. Обработать куст и землю под ним для профилактики грибных болезней 1%-ной бордоской жидкостью с расходом 10–15 л на 100 м². Или 1% — ным раствором медного купороса, используя его 10 л на 100 м².

После того как наступят устойчивые холода, в районе -5…-6 °С, засыпьте куст заранее приготовленной землей. Установите каркас, на который натяните нетканый укрывной материал.

Очень важно не поспешить с укрытием роз – под ранним укрытием они сопреют. И не бойтесь опоздать, розы выдерживают понижение температуры до –10 °С

Летом за восстанавливающимся кустом розы необходимо проводить такой же уход, как и за остальными

Дорогие читатели! Все мы живем в разных климатических условиях. Однако розы одинаково рискуют подмерзнуть и на юге, где зимуют без укрытия, и в более холодных регионах, где тщательно укрываются. Главное, увидев проблему не отчаиваться, а помочь своим растениям восстановиться. И тогда они снова будут радовать вас обильным цветением. Пусть ваши розы будут здоровы!

Что влияет на развитие заболевания

Опасность заболевания заключается в том, что оно проявляется не сразу. Первые симптомы можно заметить только через месяц после заражения грибком. К этому времени он уже активно развивается.

Важно! В период теплого и влажного лета заболевание начинает прогрессировать быстрее. Признаки можно обнаружить уже через 10 дней после заражения

Благоприятные условия для развития черной пятнистости

Идеальные условия для размножения грибка создаются при влажной и теплой погоде. Увеличивается риск заражения и в том случае, если куст будет расположен в очень загущенном месте, так как будет нарушена циркуляция воздуха.

Причиной, почему у розы темнеют листья, может быть неправильное внесение удобрений. Опасна как их нехватка, так и переизбыток.

Неправильно использование удобрений может спровоцировать развитие черной пятнистости

Реанимация саженцев роз | Сад и огород – интернет журнал о даче

Даже когда кажется, что в саду уже растут всевозможные культуры, каждый год приходится подсаживать новые, особенно это касается роз. То сорт не подходит, то саженцы погибнут, а то и вовсе захочется вырастить какую-нибудь диковинку, чтобы душу грела, и взор соседей умиляла. Вот и приходится добывать посадочный материал из разных уголков страны.

Вот тут многие дачники и сталкиваются с последствиями неудачной пересылки. Случается, что саженцы в посылках подсыхают, начинают подгнивать, покрываться плесенью или вовсе приходят проснувшимися раньше срока. Не нужно преждевременно отчаиваться и отправлять на свалку розовый куст.

Как правило, грамотно проведенная реанимация поможет оживить растение, которое еще долго будет радовать своего спасителя очаровательным цветением.

Вернуть былую свежесть саженцам роз дело не простое, но и не безнадежное. Правильные и своевременные мероприятия помогут спасти проблемные растения, главное не затягивать со «спасательной операцией».

Паразитные паражения

Если вы распаковали саженцы и обнаружили мелких прозрачных червячков – бегом в аптеку за антигельминтными препаратами. Нематоды прекрасно вытравливаются препаратами типа Нематофагин или обычного Празитела. Растения замачивают на 2-3 часа, после чего переносят в ведро с питательным субстратом на 3-5 дней.

«Рецепт» жидкого питательного субстрата:

• Торф — 1 кг
• Чернозем – 2 кг
• Энерген – 1 таблетка
• Корневин – 1 пакетик

Вода – по мере требования, пока масса не достигнет  кашицеобразного состояния

Внимание! При замачивании в этой энергетической болтушке прививка должна находиться в жиже, а само ведро с саженцами в тени

Что делать, если у саженца проснулись почки раньше времени

Если вы получили саженцы роз с тронувшимися в рост почками, а время посадки еще не наступило, то принимаем меры по задержке листьев от развертывания. От размера тронувшихся почек будет зависеть дальнейшая тактика.

Побеги меньше 1 см – используем метод прикопа. Если на улице снег и раскопать землю нет возможности, прячем саженцы в сугроб. Делаем в снегу яму, укладываем туда растения вместе с упаковкой и засыпаем большим количеством грунта, дополнительно можно укрыть спанбондом. Как только наступит теплая погода саженцы можно высаживать по обычной схеме.

Побеги больше 1 см – самое оптимально, уложить кустики роз на нижнюю полку холодильника. Корни саженцев нужно поместить во влажный субстрат, обернуть плотной бумагой и поместить в целлофановый пакет. В таком состоянии они могут храниться до наступления благоприятной поры для посадки.

Побеги более 2 см – в таком случае остается лишь временно посадить саженцы в контейнеры, регулярно поливая и опрыскивая растения. При первой же возможности посадите розы в грунт, потому что содержание растений в цветочных горшках довольно проблематично.

Разрывы коры и трещены

Во время пересылки саженцев в холодное время года, есть риск получения морозобоин. Это может спровоцировать развитие многих заболеваний и даже привести к гибели, если вовремя не обработать повреждения. Трещины и разрывы нужно прижечь раствором медного купороса или марганцовки. Места обработки покрыть садовым варом.

Розы – живучие растения. Даже самым безнадежным саженцам можно дать еще один шанс и вернуть  их к жизни вышеперечисленными способами. Отнеситесь к ним внимательно, и спасенные розы еще долго будут радовать роскошным цветением.

Как реанимировать растение?

Полная реанимация растения происходит следующим образом:

• Нельзя давать растениям рано просыпаться, потому не стоит раньше времени открывать их. Период покоя можно продлить, если набросать на укрытие немного снега. Даже если розы пребывали под толстым слоем снега, все равно их нужно забросать снегом.
• Когда снег растает, необходимо весь его остаток устранить с розария, обустроив несколько отводных канавок.
• Приоткрыть укрытия с торцов, чтобы растение не взопрело.
• Кусты полить и опрыскать стимулятором для роста, а затем ввести подкормку. После первого проветривания роз, на ночь их снова нужно укрыть, только небольшим слоем утеплителя. Со временем растения полностью открывают.