Как вырастить персик из косточки

Когда лучше сажать персик

Посадка персика возможна весной или осенью – все зависит от климата того региона, где он будет расти. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. При посадке весной всегда есть риск, что молодой саженец пострадает от жары или вредителей.

Однако учитывая низкую морозоустойчивость культуры, в зонах рискованного земледелия рекомендуется именно весенняя посадка. В регионах, где зима мягкая и приходит позже (юг и прилегающие территории), персиковые деревья лучше сажать осенью, примерно за 2 месяца до наступления первых заморозков. За это время деревце успеет укорениться и не замерзнет зимой. К тому же период зимнего покоя позволит ему окрепнуть, а с приходом тепла активнее пойти в рост.

Благоприятные регионы для персика

Персик — это теплолюбивый фрукт. Поэтому для хорошего урожая и жизнедеятельности дерева недостаточного только правильно ухаживать за растением. Во многом развитие фрукта зависит от условий, в которых он растет.

Уже ниже 15ºС корни и кора начинают замерзать. Непродолжительные заморозки не страшны дереву. Если температура держится низкой долго, это может повлиять на качество урожая

Поэтому, самая персик, важно понимать, подходит ли для него климат

Южный регион России

Здесь саженцы высаживают осенью и до зимы они успевают адаптироваться к новым условиям. Чтобы избежать курчавости листвы, как только она распускается, ее обрызгивают 1% бордосской смесью или цинебом.

Если вы сажаете дерево весной, его необходимо защитить от будущего яркого солнца. Если этого не сделать, то листья высохнут, кора огрубеет. Используйте воздухопроницаемое укрытие, опрыскивайте листья водой и поливайте саженец 2 раза в неделю. Это будет поддерживать постоянный уровень влажности.

Северные регионы и средняя полоса

В средней полосе России допустима посадка как в весенний, так и в осенний период. Грунт нужно прогреть до +12-15ºС. Если осень пришла рано и выдалась холодной, с постоянными осадками, лучше отложить саженцы до весны. То есть, например, посадка персика в Подмосковье должна допустима в любой сезон.

В северных регионах персик можно сажать только весной, после того, как землю полностью прогреется и погоду станет стабильно теплой. Сорта, способные выдержать мороз, за эту время укрепятся в земле и спокойно перенесут зиму. В особенно холодных районах дерево желательно укрыть.

Уход за персиком

Полив и подкормки

Послепосадочный уход требует повышенного внимания в первые 2-3 года. Поливы без застоя воды нужно проводить 2 раза в месяц, подкормки – 2 раза за вегетацию. Первую подкормку персиков проводят до цветения в фазу бутонизации полным минеральным удобрением. Используют нитрофоску, нитроаммофоску, мочевину, кемиру и другие туки из расчета 30-40 г под дерево; вторую подкормку – после 15-20 июля фосфорно-калийной смесью соответственно 50 и 25 г под дерево суперфосфата и сернокислого калия. Можно повторить внесение кемиры, нитрофоски.

С наступлением плодоношения количество подкормок персиков увеличивают до трех. Норму твердых удобрений постепенно повышают до 150-200 г каждого под дерево. Удобрения рассыпают по краю кроны под перекопку или вносят в прокопанные канавки, лунки с последующим закрытием, поливом и мульчированием. Одну из подкормок обычно проводят опрыскиванием микроэлементами кроны дерева или внесением под полив по стакану древесной золы. Проводят ее в период начала разрастания плодов, сдвигая внесение фосфорно-калийных туков на начало созревания. Перегной, компост, куриный помет (в растворе) вносят осенью или весной один раз в 3-4 года по 1-2 ведра. В год внесения органики азотные туки для подкормок не используют.

Плодоносящие персики ежегодно до распускания почек и после опадения листьев опрыскивают 2-х – 3-х % раствором бордосской жидкости. Можно использовать для опрыскивания цинеб или другие препараты, содержащие медь или цинк. Полезно опрыскивать персики в период вегетации борной кислотой или зольной вытяжкой (стакан/ведро воды). К борной кислоте можно добавить марганцовку и несколько капель йода.

Формирование кроны персика и ежегодная обрезка

Формирующую обрезку персика начинают на следующий после посадки год. При формировании чашевидной широкой кроны, обрезку проводят в марте. На центральном стебле персика обрезают все боковые побеги до высоты 40-50 см. Формируют штамб дерева. Выше штамба оставляют 3-6 побегов – это будущие скелетные ветки первого порядка. Выше этих веток центральный ствол удаляют. На следующий год на них сформируются побеги второго порядка. Остальные побеги, особенно, растущие внутрь и загущающие, срезают на кольцо. Побеги 1-го и 2-го порядков обрезают на 50-60 см. На оставшейся части скелетных веток персика любого порядка в течение теплого сезона отрастают молодые побеги, формирующие урожай на следующий год. Эти побеги называют побегами плодоношения. Побеги плодоношения оставляют через 15-20 см, остальные срезают на кольцо. Если оставить более густое расположение, урожай получится мелкоплодным.

Есть еще одна схема формирования персикового дерева. Она называется «формирование по принципу плодового звена». Используют такой метод формирования кроны чаще в холодных районах. Сформированное звено можно наклонить к земле и укрыть на зиму. Схема посадки называется «луговой сад». Схема посадки загущенная. Расстояние между рядами 2 м, в ряду 0,5 м. Каждое дерево персика формирует до 15 плодов.

При формировании плодового звена, крона, как таковая, отсутствует. В первый год после посадки персик не обрезают. Он растет вольно, формирует большое количество побегов. Саженцы своевременно подкармливают и поливают, мульчируют.

На второй год в апреле обрезают саженец персика на высоте 10 см от почвы, оставив 2 самых развитых стебля, расположенных поближе к земле. Один будет основным для плодоношения, а второй запасным. Летом проводят прореживание густо расположенных на этих 2-х ветках боковых побегов, можно их укоротить. При этом нижние 2 не трогают. Осенью, после листопада побег персика, оставленный как запасной, обрезают до 2-х нижних веток, а второй оставляют на плодоношение. На следующий год осенью отплодоносивший побег удаляют, а на запасном оставляют 2 самых нижних побега и остальной прирост удаляют. То есть каждый год формируют плодовое звено.

В последнее время все больше садоводов склоняются к выращиванию персика в форме куста. Такая форма наиболее удобна в холодных регионах. Персик легко укрыть от зимних морозов. Формируют надземную массу из 4-5 до 10 самых развитых побегов. Остальные вырезают. На каждом побеге оставляют побеги нынешнего года, которые на будущий год сформируют урожай. Старые ветки, практически не формирующие урожая, периодически удаляют.

Выбор посадочного материала

Высота насаждения должна составлять 1,2-1,4 метра. Толщина ствола у такого деревца – 1,5-2,5 см. В кроне должно присутствовать, как минимум, 3 ветки. В таком случае посадка персика в октябре будет успешной.

Расстояние от прививки до корня должно составлять 6-7 см. У здорового персика мочковатая корневая система. При транспортировке корни насаждения нужно завернуть во влажную марлю и надеть на них полиэтиленовый пакет. Необязательно сразу после выкапывания пересаживать саженцы. Марлю и пакет можно снять только через 2-3 дня.

Нужно пересаживать персик с сильным корнем. Саженцы с одним ответвлением лучше не приобретать. За 24 часа до высадки насаждение нужно поместить в ведро с водой. Лучше, чтобы она была дождевой.

Выбор посевного материала

К плюсам самостоятельного выращивания персика из косточки относятся естественный отбор и природное закаливание сеянцев на ранних этапах. Также заранее известны вкусовые качества плодов, характерные для сорта свойства. Однако для посадки персика не подойдут купленные в магазине или на рынке плоды. Южные фрукты снимают с дерева незрелыми, чтобы в целости довезти до других регионов, косточки из них не обладают всхожестью.

Для посева выбирают спелые плоды, целые, без следов гнили, порчи вредителями. Если на участке есть материнские и привитые растения, персики лучше сажать от косточек первых: это гарантирует более стойкое сохранение сортовых свойств

Приобретая фрукты у знакомых, обращают внимание, какие условия в саду созданы для дерева, насколько хорошо оно растет, большой ли приносит урожай

Косточки отобранных для посадки плодов аккуратно отделяют от мякоти, просушивают в закрытом от попадания прямых солнечных лучей месте. Посевной материал держат в прохладном помещении, защищенном от проникания влаги. Практикуют ряд способов для проращивания семян. Оптимальным временем для посева считают осень.

Посадка в грунт

При наличии 3–6 косточек удобнее, чтобы они прошли процесс выдерживания, природного отбора (стратификацию) в естественных условиях. Их укладывают во влажную, хорошо разрыхленную почву на расстоянии 3–5 м от взрослых деревьев, в стороне от затеняющих солнце строений. Участок должен быть защищен от ветра и хорошо освещен. Для посадки персика осенью выбирают октябрь, в южных областях – ноябрь.

Растению нужна удобренная, плодородная земля. Посевной материал помещают на глубину 5–6 см, соблюдая интервал 20–25 см между сеянцами, обильно поливают. На зиму место посадки укрывают слоем листьев, опилок, сухой хвои. Плюсом способа является выживание самых крепких, адаптированных к условиям региона растений. Весной из твердой оболочки пробьются первые ростки.

Посев в горшок

Когда для посадки есть 1–2 косточки, проращивание берут под контроль. Их тщательно промывают, удаляя все волокна, чтобы предотвратить загнивание. Ящик или цветочный горшок наполняют крупным песком, увлажняют его, высаживают косточку. На зиму коробку ставят в прохладное помещение. После раскрытия оболочки и появления ростка сеянец пересаживают в ящик с грунтом, чтобы сформировалась корневая система.

Извлечение семян

Для ускорения проращивания из персиковых косточек аккуратно извлекают ядра, помещают в блюдце с водой. Жидкость ежедневно меняют. Сажать семена можно после набухания. Для каждого берут отдельную емкость, просверливают дренажное отверстие для оттока излишков влаги. Грунт смешивают с крупнозернистым песком. После посева поливают, накрывают пленкой.

Для удаления образующегося конденсата и профилактики поражений грибком полиэтилен регулярно убирают. После появления всходов пленку снимают. Горшки с сеянцами ставят на хорошо освещенный подоконник. Весной можно пересадить персики в открытый грунт в саду.

Нектарин: посадка и уход

Освещение

Почва должна быть питательная и рыхлая, хорошо пропускать воду и воздух. Это может быть почвенная смесь из дернового грунта, листового перегноя, торфа и крупнозернистого песка. Высаживаем растение весной.

Существуют и низкорослые сорта для комнатной культуры: они и растут медленно, и высота у них до 1,5 м. Их общее название – патио-нектарины: Нектарелла или Лорд Нейпир, Белый, Ананасный. Они не занимают много места, плодоносить начинают на 3 год.

Критерии, на которые вполне можно ориентироваться – это требования к уходу за персиковым деревом. Они с нектарином похожи по многим качествам. Рассмотрим, как вырастить нектарин:

Для цветения и завязывания плодов важно обилие света. Место, куда вы ставите кадку с культурой, должно быть хорошо освещено

Используйте искусственную подсветку при плохой или непродолжительной освещенности. Поливы в период вегетации должны быть частыми и обильными, а в период покоя достаточно иногда смачивать земляной ком. Можно опрыскивать деревце, это пойдет ему на пользу. Помещение, где находится нектарин, нужно постоянно проветривать, а лучше разместить деревце в саду до осени, где оно будет чувствовать себя более комфортно. Нектарин очень любят вредители, он с легкостью поражается болезнями, поэтому нужно регулярно следить за его состоянием, особенно в саду. В домашних условиях эта культура болеет не так часто. Температурный режим в течение года будет сильно отличаться: в период покоя можно поставить нектарин в погреб или любое прохладное помещение при t= 2°- 5°С. Оно не погибнет даже при не больших минусовых t (чуть ниже 0 С). В период покоя плодовая культура сбрасывает листву. В конце февраля на растении появляются цветочные почки и t опять меняется. Выносим растение на свет в помещение с t= 14°- 16°С. При ярком освещении нектарин зацветает и становится похож на большое розовое облако. Для формирования завязей нужна t= 19°- 24°С. Нектарин, как и любое плодовое дерево, нуждается в подкормках. Подкармливать можно раз в 10 дней, сочетая органические и минеральные вещества. Из органики используют навозную жижу (1:10). Сбалансированные минеральные подкормки можно приобрести уже в готовом виде. В период покоя растение не нуждается в дополнительном питании. В комнатной культуре деревце необходимо обрезать и прищипывать. Обрезают сильнорослые побеги, не давая нектарину сильно разрастаться. Формируйте крону, но аккуратно, ведь на веточках 2-го года завязываются плоды.
Желательно проводить профилактику от вредителей и болезней. Иногда дерево болеет по физиологическим причинам: из-за неправильного ухода. Но может появиться и грибная инфекция. Регулярно проветривайте помещение, чтобы не было застоя воздуха. И для лечения используйте народные средства на основе травяных настоев, а не химические препараты.

Можно выращивать южные плоды прямой посадкой в грунт. Перед тем как вырастить нектарин таким способом, надо отобрать косточки, просушить и замочить. Перед посадкой «семена» нужно аккуратно открыть, не повредив внутренности, тогда быстрее появятся всходы.

Расстояние между косточками – 20 см, при посадке нужен обильный полив. Зимой рассадник нужно укрывать. Такой способ позволит отфильтровать слабые растения, далеко не все косточки взойдут.

Посадку саженца в грунт лучше проводить в период покоя – в марте или начале сентября, высаживая молодые деревья на расстоянии 3 – 4 м от стены или взрослых растений, дающих обширную тень. Место посадки должно быть хорошо освещенным и укрытым от ветров и сквозняков.

В домашних условиях персик может выращиваться в зимних садах и оранжереях, где температура воздуха зимой достигает отметки не ниже 0°С.

Дальнейший уход

В течение 2-3 лет после посадки, и уход за плодовой культурой должен быть тщательным. Обусловлено это неприспособленностью молодого экземпляра к погодным условиям. Ухаживать за растением предстоит сезонно

Например, весной агротехника сводится к рыхлениям и обрезке, тогда как летом необходимо уделить внимание подкормке, поливу и интегрированной защите от вредителей и насекомых

Полив

Весной после схода снега запасы влаги заметно увеличиваются – дополнительный полив не требуется. А вот с наступлением фазы бутонизации за состоянием грунта в приствольном круге надо следить. В продолжительные периоды засухи под куст расходуют до 5 ведер воды, в зависимости от размеров дерева. В среднем поливают персики в центральных районах дважды в месяц.

К сведению!

Для орошений используют предварительно отстоянную воду без примесей хлора и тяжёлых металлов.

Подкормка

Подкармливают плодовые деревья дважды за сезон активного роста. Первое внесение питательных веществ проводят до начала образования бутонов комплексным минеральным туком. Применяют нитрофоску, нитроаммофоску из расчета 30-40 г под экземпляр. Второе внесение приходится на плодоношение, когда увеличивают в составе калий и фосфор. Норму твердых агрохимикатов постепенно увеличивают до 150-200 г. Гранулы распределяют по периметру приствольного круга под перекопку или вносят в прокопанные бороздки, лунки, далее «закрывают», увлажняют, мульчируют. Факультативно, когда отмечают налив плодов, побеги опрыскивают микроудобрениями.

Обрезка

Следующей весной после посадки формируют крону. Распространена чашевидная схема. На стволе срезают все боковые побеги до высоты в полметра, формируя штамб.

Выше сохраняют нетронутыми 3-6 скелетных ветвей. Их называют побегами первого порядка. В дальнейшем на них будут развиваться ветки второго.

Все побеги в следующем марте укорачивают до 60 см. На них, в свою очередь, образуются ветви плодоношения, между которыми сохраняют интервал в 15-20 см. При большей загущенности плоды будут мелкими.

Некоторые садоводы отдают предпочтение возделыванию плодовой культуры в кустовой форме. Такой тип развития наиболее удобен в районах с суровыми зимами.

Куст легко защитить от морозов. Создают зелёную массу из 4-5 до 10 более мощных ветвей. Остальные удаляют. На каждом побеге не трогают ветви текущего года, которые в следующем сезоне образуются плоды. Старые ветки, практически не показывающие продуктивности, регулярно срезают.

Подготовка к зиме

Может быть интересно Как правильно посадить персик в домашних условияхОсобенности весенней прививки персикового дереваОбрезка персика осенью: инструкция для начинающих в картинках пошагово

Правильная подготовка даст возможность плодовой культуре благоприятно пережить любой мороз без потерь. Последовательность работ:

1. Обкапывают почву в приствольном круге и поливают. Через рыхлую структуру земли вода попадает в метровый слой, подпитывая корни на протяжении зимы и не давая грунту сильно промерзать.
2. Опрыскивают фунгицидами или бордоской жидкостью для предотвращения поражения культуры патогенными организмами.
3. После наступления морозов в сухую погоду мульчируют почву в приствольном круге, используя перегнои, торф или опилки.
4. Вокруг штамба в несколько слоёв наматывают мешковину.
5. Для защиты кроны от холодов возводят опору, которую обматывают укрывным материалом: рубероид, плотная бумага, старые обои, агроволокно.

Борьба с болезнями и вредоносными насекомыми

Часто встречаемые заболевания, развитие которых провоцируют грибки, – курчавость листьев, монилиоз, мучнистая роса, плодовая гниль. Из вредителей персик из косточки атакуют тля, клещ паутинный, щитовка, плодожорки. В качестве профилактики заболеваний весной до набухания почек дерево опрыскивают медьсодержащим препаратом. Когда культура будет плодоносить, от использования ядохимикатов лучше воздержаться.

К сведению!

С вредоносными насекомыми борются при помощи народных средств и биопрепаратов, которые безвредны для людей.

Крепкое персиковое дерево несложно вырастить и из косточки. Главное – подобрать подходящий метод проращивания семян, правильно ухаживать за ростками, а также правильно подращённые саженцы посадить в открытый грунт, выбрав оптимальное место.

Проращивание косточек с извлечением семян из скорлупы

Считается, что получить всходы из ядрышек, извлечённых механическим путём из косточек, можно быстрее, чем без разрушения скорлупы. Большого выигрыша во времени ожидать не следует, а высаживать оголённые семена в открытый грунт опасно. Тем не менее, есть приверженцы такого подхода.

Он состоит в следующем:

Высушенные косточки аккуратно раскалывают (ножом, молотком, тисками, любым другим способом)

Важно, чтобы ядрышко при этом не получило повреждений.
Оголённое семечко 2-3 дня выдерживают в тёплой воде для набухания, периодически меняя её.
Высаживают семечки в горшки (по одному), заглубляя на 1-2 см.
Накрывают горшки стеклом или плёнкой, которую ежедневно приподнимают для проветривания.

Плёнку снимают после появления ростков. Дальнейший уход за сеянцами – такой же, как и при посадке цельных косточек.

Защита персика от болезней и вредителей

Наиболее распространенными болезнями персика является курчавость листьев, монилиоз, мучнистая роса, плодовая гниль, камедетечение. Заболевания вызываются болезнетворными грибками, бактериями и вирусами.

Из вредителей наибольший урон урожаю и состоянию культуры наносят тля, клещ паутинный, щитовка, плодожорки. По способу питания они относятся к грызущим и сосущим вредителям.

На дачах и придомовых участках не рекомендуется использование химических препаратов для уничтожения болезней и вредителей. Можно получить экологически чистый урожай, применяя для защиты от болезней и вредителей биопрепараты, разработанные на основе почвенных Эффективных Микроорганизмов (ЭМ или биопрепараты). Они безвредны для человека и животных. Их можно применять практически вплоть до уборки урожая. Однако, применением одних препаратов, сад невозможно очистить от болезней и вредителей, потому что их взрослые формы, яйца успешно зимуют на сорняках и под растительными огородными и садовыми остатками, в опавших плодах и листьях.

Борьбу с вредителями и болезнями необходимо начинать с профилактических мероприятий. После сбора урожая необходимо убрать из-под кроны плодоносящей культуры весь плодовый и листовой опад. Провести санитарную обрезку деревьев (поздней осенью или ранней весной), удалив больные, треснувшие побеги, покрывшиеся точками начинающегося камедетечения. Вынести его за пределы участка и сжечь.

От болезней до распускания почек весной и опадения листьев осенью персики необходимо опрыснуть 2-х — 3-х % бордосской жидкостью. А после распускания листьев перейти на обработку баковыми смесями из биофунгицидов и биоинсектицидов. Биоинсектициды лепидоцид, фитоверм, битоксибациллин можно совмещать с биофунгицидами микосаном, фитоспорином, гамаиром, алирином. Каждый из биопрепаратов имеет свои границы эффективного действия на растения. Поэтому, прежде чем приступить к приготовлению растворов, необходимо изучить инструкции и проверить биопрепараты на совместимость.

Баковыми смесями или отдельными биопрепаратами начинают обработку растений с фазы распускания почек и заканчивают за несколько дней до уборки урожая. В приготовленный раствор обязательно добавляют прилипатели, чтобы препарат не скатывался и не смывался с листьев. После дождей опрыскивание растений повторяют. Обработку проводят через 7-10 дней мелкодисперсным опрыскиванием. Правильное приготовление и применение биопрепаратов качественно защищает культуру от вредителей и болезней.

Пересадка дерева в открытый грунт

Подросший саженец нужно пересадить в сад. Выращивать его в контейнере имеет смысл лишь владельцам зимнего сада.

Рекомендуемые сроки

Пересадку растения на постоянное место в сад проводят весной или осенью. Подросший за весну саженец можно вынести на улицу, когда воздух прогреется до 15 градусов тепла. Слишком резкий скачок температуры может навредить маленькому растению. Можно на лето контейнер с саженцем поставить на террасу, а посадить в сад осенью, в середине сентября.

Выбор и подготовка участка

Для посадки нужно выбрать хорошо освещенное и защищенное от сквозняков и промозглых ветров место на даче. Персик не любит слишком увлажненный грунт, поэтому, выбирая участок, нужно смотреть, не скапливается ли в нем вода после дождя.

Для посадки саженца нужно вырыть яму размерами 50х60 сантиметров. Выбранный грунт нужно смешать с 5 килограммами перегноя, торфом, песком, добавить по 100 грамм суперфосфата и сульфата калия, 300 грамм древесной золы и немного извести.

Лучшие сорта персика для выращивания в Подмосковье, посадка и уход

Читать

Схема посадки

Одну треть удобренной почвы нужно обратно засыпать в яму, а потом на холмик сверху методом перевалки, вместе с земляным комом, посадить саженец. Оставшейся землей нужно засыпать свободные участки по бокам. В процессе пересадки нельзя заглублять корневую шейку, уровень почвы не должен меняться.

Дальнейший уход

За пересаженным на новое место саженцем нужно регулярно ухаживать. Растение нельзя оставлять без присмотра, иначе оно погибнет.

Подготовка к зиме

Перед наступлением морозов к стволу нужно подсыпать толстый слой земли, а сверху прикрыть сухими листьями или травой. Зимой к растению нужно погребать снег, он поможет уберечь его от холодов.

Обрезка

Первую обрезку можно провести на следующий сезон после посадки. Растению на 10 сантиметров нужно подрезать центральный ствол. В следующие годы проводят формирующую крону и санитарную обрезку. Обрезать ветви нужно ранней весной – до пробуждения почек, или осенью – после листопада.

Полив

Растение поливают лишь в засуху. Под корень молодому саженцу раз в неделю выливают ведро воды. Для взрослого растения нужно взять 2-4 ведра. В дождливую погоду полив не осуществляют.

Подкормка

В первые 3 года растение не подкармливают, ему должно хватить внесенных при посадке в почву удобрений. На 4-5 сезон перед началом плодоношения весной грунт можно полить навозной жижей или раствором мочевины. Перед цветением персик подкармливают сульфатом калия и суперфосфатом. Листву можно оросить слабым раствором бора. На зиму приствольный круг мульчируют перегноем.

О пользе персика

Кисло-сладкая, медово-сладкая мякоть персика, нежная и ароматная, является не только вкусным, но и лечебным. Эти фрукты отличаются высоким содержанием витаминов, сахаров, пектиновых веществ и органических кислот, включая хинную, винную, лимонную, яблочную. Пектины и антиоксиданты защищают организм от старения. Высокое содержание витаминов группы «В», А, РР, К, С, Е, достаточно большой перечень минералов, включая калий, магний, железо, медь, кальций, натрий, цинк, фтор, марганец, селен, кремний, хлор, фосфор, алюминий, сера, способствуют противостоянию различным заболеваниям, включая анемию.

Персиковый сок прописывают врачи при малокровии и нарушении сердечного ритма, при заболевании ЖКТ, нейродермитах, астме, гриппе и многих других заболеваниях. Содержащийся в плодах персика йод способствует нормализации работы щитовидной железы, отвечающей за иммунную систему организма. Из косточек получают персиковое масло, которое используется в изготовлении косметических и лекарственных препаратов.

Последующий уход за саженцами

Вне зависимости от того, когда лучше сажать персик: осенью или весной, положительный эффект появится только в том случае, если соблюдены все правила его пересадки. Многие дачники совершают грубую ошибку – оставляют саженец самопроизвольно расти, и забывают про него. Дерево будет полноценно расти только в том случае, если оно будет получать надлежащий уход. Требуется делать следующее:

• после зимовки делайте обрезку, освобождая растение от 3 сильных боковых побегов;
• укоротите боковые веточки на 2 почки;
• найдите лишние боковые побеги и устраните их.

Ошибочно думать, что сочные и сладкие фрукты можно вырастить только на юге. Если посадить саженец персика правильно и регулярно за ним ухаживать, то удачно вырастить это плодовитое растение можно и в средней полосе с умеренным климатом. Дополнительно изучите особенности роста каждого сорта, это увеличит шансы на успех.

Создание “комфорта”

Поскольку корнесобственные растеньица очень маленькие, делают ограждение, чтобы случайно не повредить их.

В год укоренения черенок персика не дает большого прироста, корневая система не успевает проникнуть глубоко в почву, поэтому растение нуждается в регулярных поливах в сухую жаркую погоду.

• На протяжении летнего и осеннего сезона необходимо выпалывать сорняки, рыхлить почву, вносить органические удобрения (в диаметре около метра вокруг черенкового персика).
• С наступлением сентябрьских заморозков черенковый персик предохраняют от мороза, накрыв его литровой или трехлитровой стеклянной банкой (в зависимости от высоты), а в октябре — дополнительно мешковиной.
• С приходом зимы черенковый персик изолируют от внешней среды, укрыв его землей (слой толщиной 20 см) и дополнительно сверху соломой или другими органическими укрывными материалами.
• С наступлением весны после оттаивания почвы в саду персик освобождают от укрывных материалов.

Как видите, такой способ укоренения очень прост.

Он позволяет укоренять черенки персика в условиях дачного участка без применения дорогостоящей туманообразующей установки и препаратов для стимуляции роста корней, требующих точной дозировки. К тому же размножение персиков в контейнерах позволяет транспортировать их на дальние расстояния без повреждения корневой системы.

Владимир Сизоненко

Журнал «Огородник»

ФОТО:pixabay.com